Se terminó

Hola,

Hace ya 10 días que volví, con lo que el blog de la India ha de terminar.

Cuando vuelvo de un viaje me siento bien por todo lo que he hecho, visto, todo lo que he aprendido y las situaciones nuevas a las que me he enfrentado. Todo esto es lo que me gusta de irme de casa a ver cosas.

En los viajes siempre dejas algo de ti, una idea errónea, algo de ego, prejuicios, una costumbre, una influencia sobre el lugar, y vuelves con algo nuevo, amigos, conocimientos, ideas. Un poquito de sabiduría adquirida por el camino…

Un viaje dependiendo del lugar, la actitud, las personas y las circunstancias puede suponer un cambio pequeño, pero siempre es un cambio en nosotros. En mi tiempo en India he dejado alguna cosa y me he traído otras, han sido 2 meses con trabajo y vacaciones y, al viajar solo he tenido muchísima interacción con los locales, esto me ha hecho tener dos meses intensos e interesantes.

Quizá algún día después de mucho viajar, dejar tanto y traerme tanto, resulta que no queda nada de mí y soy la consecuencia de lo viajado y experimentado.
Es una idea, un pensamiento, pero me inquieta y me gusta.

Como este es lo último que escribo os pongo las fotos que he guardado especialmente para el cierre, también he escrito sobre algunos de los mejores momentos, que sin foto, se que quedan en el recuerdo.
Espero que os gusten las fotos y que hayáis disfrutado de este cuaderno de viaje.

Fernando

Mumbai, Colaba.Lo que en tiempo de los ingleses fue "la puesta de entrada a la India" dando la bienvenida a los barcos. Hoy su nombre ya no tiene ese sentido, porque los aviones no pasan por el arco.

Mumbai. Uno de los edificios más ingleses de Mumbai.

Mumbai. Leed el cartel de la izquierda.

Mumbai, Powai lake. Niños jugando en el lago de al lado de mi hotel.

Plantación de especias. Esto es una fruta de anacardo y lo de la derecha es el anacardo. Por eso son tan caros, porque hayq ue cogerles uno a uno. La fruta tiene un intenso olor y un tacto algo gelatinoso.

Playa de Vagator, Goa. Indio practicando yoga al atardecer.

Goa. Me invitan a entrar a un centro de meditación, sin zapatos subo escaleras y me encuentro a los uniformados de blanco con piernas cruzadas, al fondo un gurú murmura en voz especialmente monota hablando a la multitud le acompañan. Ventiladores y oloro a incienso. Yo con mi punto rojo en la frente y petalos en la cabeza presto atención atónitamente. Llevo 10 minutos aquí y nadie se ha movido un milimetro. Ponen música suave en una cadena que parece una nave espacial. Me muero por fotografiar el momento, pero me parece una falta de respeto hasta que al cavo de un rato escucho el sonido pregrabado de una foto sacado por un movil. El gurú está rodeado por un aura naranja de plástico. Hay tubos de neon rojo en el techo. Una ráfaga de viento del exterior se atreve a impulsar, saco la cámara, las cortinas están a punto de volver a su posición normal, pero consigo hacer mi foto.

Mumbai, Powai, Volviendo al hotel, la foto no es genial, , pero es el momento que volvía de ver al doctor por segunda vez tras estar 10 días mareado, estaba a punto de irme de vacaciones y me encontraba en una situación incierta. Al ver las fotos vi la casualidad de yo estar mareado y las fotos deformadas por el cristal del coche.

Varkala. A este pescador le conoceréis de las fotos anteriores, pero es que me encantó.

Varkala. La india son colores y mezclas.

Varkala. Cuatro pescadores cargaban con la red.

Varkala. Pescadores trabajando tras haber pescado toda la noche.

He intentado resumir Varkala en una foto, pero me ha sido imposible.

Varkala, una madre con orgullo.

Kerala Backwaters. Momentos de absoluta tranquilidad.

Kerala Backwaters. De arcoiris y Barcos.

Kerala Backwaters. Mis momentos de lectura y preparación del blog.

Kerala Backwaters. Atardecer sosegado.

Kerala. Los autobuses que van a cualquier sitio.

Anjuna. El maestro que me terminó el espejo de metal, este lugar me pareció mágico.

Vagamon. ¿Por donde se va al templo? Los niños eran inocentes y venían atraidos por la curiosidad. What´s your name? What´s your name? What´s your name?

Hay dos recuerdos que no tengo en foto. Uno porque es un sonido, el de las hojas de la selva al caer. En cualquier lugar se escuchan enormes hojas cayendo desde lo alto, chocando con troncos ramas y otras hojas al caer, un goteo constante de sonido sordo acompañado por los pájaros incesantes.
El otro es la imagen de los campos de arroz que vi por los caminos de Goa. Cada tallo parece crecer al mismo exacto tiempo que los demás creando un manto totalmente uniforme de color constante solo interrumpido por los colores imposibles de los saris de las mujeres que los cultivan.

Camino a Periyard. Los campos de te cubriendo las laderas cercanas al parque natural.

Periyard. Campo de te al amanecer. Desayuné una parotha espectacuar este día mmmmm

Vagamon. Santuario musulmán.

Periyard. La primera vez en mi vida que he visto elefantes en livertad. Podeis ampliar la foto para verla mejor, yo aún me pongo nervioso al verla.

Fort Cochin. Las redes de pescadores chinas venidas de los tiempos de Gengis Khan convierten cualquier atardecer en un momento inolvidable.

Fort Cochin. Maravillosa cena en un Relaix & Chateaux. La música de sitar me revolucionó

Fort Cochin. ¿Que quieres cenar hoy?

Ellos tambien se bañan en la playa.

Mumbai. Cualquier sitio es bueno para que una vaca pasee.

Aereopuerto de Mumbai. Mi última cerveza Kingfisher en este moderno bar.

Y aunque no vine en tren, el tren sinónimo de viaje para mí.

Notas

Esta libreta me ha acompañado constantemente, en ella he apuntado ideas, sentimientos y percepciones. Antes de cerrar el blog mañana quería compartir con vosotros ideas varias e inconexas que me parecía una pena perder

Basco de Gama llegó a estas tierras para comerciar abriendo la primera ruta entre África y Asia. La India es un lugar con historia en la te vas encontrando por el viaje los nombres de los libros de texto. Basco de Gama, Gengis Khan, Marco Polo, Santo Tomás y muchos más.

En el norte de india se como mas pan y en el sur arroz. Supongo que es por la orografía. El sur está lleno de campos de arroz y el norte es más seco.

El 85% del los Indios son Hinduistas, una religión que no es religión y que solo tiene nombre desde que los ingleses decidieron nombrar al conjunto de costumbres de esa gente que no tenía una religión conocida para ellos. Del hinduismo no me he atrevido a hablar, es realmente complejo y no se suficiente.

De Ganesh si que os voy a hablar, porque la historia es surrealista. Resulta que Pravati, la mujer de Shiva(uno de los 3 dioses más importantes) se quedó embarazada. Shiva tuvo que salir durante un tiempo.
Mientras Shiva estaba fuera Pravati dio a luz a Ganesh. Unos años después volvió Shiva a casa, el cual no conocía a su hijo, encontrándose a un extraño en casa Shiva preguntó por su mujer Pravati. Ganesh que veía a su padre como a un extraño no quiso contestar, entraron en una pelea y Shiva le cortó la cabeza a Ganesh. Cuando Pravati vió la situación se lo explicó a su marido.
Shiva le dijo a Pravati que fuese al campo y cogiese la cabeza del primer animal que encontrase para reestablecer la de Ganesh. Y el pobre Ganesh tuvo la mala suerte de que el animal fuese un Elefante.
Esta historia explica para los hindúes la precipitación con la que Shiva a veces toma sus decisiones, a mi se me parece a cómo en el cristianismo no se explican algunas cosas y se alude a “los caminos del señor son insondables”.

Caty me preguntó y es que en la India casi siempre huele bien. las frutas, los inciensos, las flores. A veces fuertes olores del sol sobre plantas u hojas secas. Rara vez me ha olido mal, ni los sitios ni la gente, que como tiende a ser vegetariana produce menos olor corporal. Los recuerdos de olores que tengo son buenos.

Ahora os tengo que contar una cosa de Vishnú que me hace mucha gracia. Vishnú es el dios principal de “las tres formas”, creador del mundo. Se le representa en azul y con los ojos cerrados, el azul no se porque es, pero los ojos cerrados significan que está meditando. Hizo el mundo y se puso a meditar… hasta ahora.

En Mumbai está el lavadero de ropa más grande de Asia. 3000 personas lavando todo tipo de ropa e uniformes, incluso los de los médicos de un hospital, aquí tenéis unas fotos:

La cerveza más barata que he tomado me costó 30 rupias(ya no os pongo a cuanto está la rupia, que lo tenéis que saber a estas alturas, jeje). Fue en GOA, y es que hace años el alcohol era más barato que el agua embotellada!!! Sería una técnica para promocionar el alcohol en una sociedad en la que su religión lo prohíbe para la mayoría.

Si en India coges un bus o un richsaw, que no te sorprenda si para a echar gasolina.

Las bodas concertadas siguen siendo lo normal en la India y es independiente de las religiones, es increíblemente curioso ver a los compañeros de la oficina hablando de la fecha de su boda cuando ni si quiera tienen prometida, y es que estas cosas se planifican con tiempo.

Si alguna vez os ha sorprendido ver un nombre indio de esos interminables, es porque en el sur de la india los nombres contienen información sobre el nombre del padre, de la madre y el lugar de origen.

Muchas de las películas de Bolliwood se graban en Suiza, lugar, que si a nosotros, nos parece impoluto y perfecto, a los indios con el caos en el que viven les tiene que parecer totalmente irreal.
Muchos indios van a suiza de vacaciones con esta influencia.

Las bodas han llegado a puntos exagerados hasta puntos incluso superiores a lo que vemos aquí, hay bodas de gente de mucho dinero en las que llevan elefantes y helicópteros.

En vez de decir “Yes” dicen “Yes Yes”, suena a “que si, que si”. Yo para acostumbrarme y que no me molestase empecé a decir “Yes Yes” también.

Evidentemente Ana Torroja no había estado en Bombay cuando escribió la canción, porque esto no se parece a Hawai en absoluto.

Los cuervos que el primer día vi en el aeropuerto son omnipresentes en india.

No he comido nada insoportablemente picante de esto que tienes que dejar de comer aunque tengas hambre porque no puedes más.

La media de ingestión de arroz por indio es de dos kilos a la semana

Las Banana Chips también las hay de tapioca y Jack Fruit, que no se como se llama en castellano.

He visto mariposas de todos los colores revoloteando incansables e infotografiables.

En Vagamon en el super hotel que estuvo me dijo uno de los empleados que unos meses atrás había estado el tío que hace de Terminador en la nueva película, que era un culturista y se desayunaba una tortilla de 30 huevos, ¿sería una exageración?

Se dice de uno de los mayores maestros ayuberdicos que era capaz de predecir la muerte de una persona con sólo mirar a la cara.

Hay esvásticas por todos los lados, son usadas hace cientos de años como signo del bien y se coloca en vehículos, tiendas y casas particulares. Yo la vi por primera vez en un colorido camión.

De las castas tampoco os he hablado y es que es otra cosa demasiado compleja para contarla sin un buen conocimiento. Es un sistema social bastante satanizado en occidente, pero que ha estado funcionando en la india durante cientos de años. Uno de sus puntos fuertes es que cada individuo tiene su lugar en la sociedad y un grupo que le apoya y ayuda. Os invitaría a leer sobre el tema porque es realmente curioso, sobre todo pensando lo mal visto que está en occidente te das cuenta que si lo comparas tiene muchas cosas buenas. Nuestra sociedad encapsula mucho a la gente en cómo tiene que ser, lo que es bueno y lo que es malo, dejando a mucha gente fuera del sistema, las castas esto lo minimizan mucho dando esa función en la sociedad a cada grupo, sin excluirlos totalmente. Podría comparase paradójicamente con las auto generadas tribus urbanas.

Los indios saben sorprendente poco de nosotros, casi tan poco como nosotros de ellos.

En los restaurantes buenos de Mumbai lo que está de moda como música de fondo es música electrónica que recuerda a la ruta del bacalao.

Un restaurante especialmente bueno, que no esté orientado a guiris en Mumbay puede costar unos 7 euros por persona.

Vi una boda en un restaurante un día, para mi horror tocaron la cación de los pajaritos.

El resto de notas que tengo no tienen suficiente interés para ponerlas aquí. Os dejo con algunas fotos sobre mi último día en Mumbai en un mercado. Mañana actualizo el blog por última vez.

"Vestimentas para dioses". Hola, soy un dios y estoy pensando en aparecerme en algún lugar este sábado, ¿me podrías sacar algún vestido para la ocasión?...

Estuve en Dharabi

“Reality Tour & Travel” es una compañía que se dedica a lo que dice su nombre, ha enseñarte la realidad.
Leyendo mi lonely planet me enteré de que esta empresa hacía visitas al barrio chabolista de Dharavi, siendo el barrio chabolista más grande de toda asia con un millón de habitantes, yo por supuesto quería ir a verlo. En Mumbai entre un 50 y un 65 % de la población de vive en chavolas, no ver uno de estos lugares sería como no ver la ciudad.
El término ingles slum es bastante despectivo y describe estas zonas como sucias y peligrosas, casi como una pocilga. Lo primero que te sorprende al llegar es precisamente lo contario, que no lo es. La razón de ser de “Reality Tour & Travel” es exactamente esta, ayudarnos a ver que la vida en los slums no es sino la vida de un barrio más, con su sistema social, sus casas, sus alquileres y sus industrias.

Antes de salir del hotel me aseguré de ponerme ración triple de relec extra fuerte contra los mosquitos, cogí mi taxi y me dirigí al punto de encuentro, la estación de tren de Mahan Junction.
Llegué precavidamente sin nada en cima, el dinero justo para el taxi de vuelta y ropa de lo más discreta, sin gafas de sol, ni cámara ni nada, no querría ofender a nadie.

Cuando el resto de la gente de la ciudad escucha slum lo primero que piensa es en “comunidad”, y eso lo ves al llegar allí. Sin duda una comunidad pobre con carencias, pero al mismo tiempo con una vida, un trabajo, familias y una estructura social

La cantidad de gente que se ve en todos los sitios es enorme, si no vas al loro casi pierdes a este guía acelerado que intenta que lo veas todo.

Empezamos en una zona donde se reciclan plásticos, está en una callejuela cercana a las vías de tren. Preguntamos que están construyendo entre el slum y la vía, nos cuenta que es un muro, para que la gente no cruce por los raíles. Cada día 3 personas mueren atropelladas de esta forma en la ciudad.

La industria del plástico que hay aquí recicla material del mundo occidental, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Todos esos reportajes de la tele y los periódicos donde hablan de contenedores enormes con material informático(y otras cosas) que llevan a india y china para reciclar, pues terminan en sitios como este. Hay bolsas y bolsas gigantes con plásticos de todo tipo, están apiladas en la calle y apenas dejan paso. Por el agujero de una de las bolsas veo una pelota de niño y un trozo de botella de detergente.
Dividen los plásticos por calidades, los cortan, los limpian, los secan, los funden, los dan forma y se los vuelven a llevar. Por este trabajo al día ganan unas 150 rupias(Con un euro hoy tienes 65 hoy). En el exterior no se ven mas que trozos de todo tipo envoltorios, cubos y paquetes. Piso un ratón, digo, una tapa de debajo de un ratón, inconfundible con su agujerito para que la bola salga y gire. Decido buscar a ver si encuentro más cosas que reconozco, de todas formas no me queda más remedio que mirar al suelo ya que está lleno de baches, y agujeros que amenazan mis tobillos. No veo nada hasta una hora después que hay una bolsita de Ariel.
Muchos de los trabajadores de estas pequeñas fábricas duermen en el mismo sitio donde trabajan. En ocasiones se juntan dos familias, unas 10 personas, y alquilan una casa de 20 o 30 metros cuadrados, pero esto es casi un lujo.

Una cosa que sorprende de Dharavi es que tiene luz y agua proporcionada por el estado, cada casa o industria tiene su contador y paga su recibo. La luz funciona 24 horas al día mientras que el agua solo 3.
Ahora paseamos por una zona de calles que parecen haber estado pavimentadas en algún momento, son bastante resbaladizas, tengo cuidado, ya que caerme aquí no me apetece nada en absoluto. No querría imaginarme hacerme una herida y que tocase ese barro mugriento.

Antes de llegar al slum hemos cruzado las vías por el paso elevado. Desde ahí se veían los tejados desiguales que cubrían los edificios por los que ahora estábamos paseando, tambien se veía una mezquita, la religión acompaña a los indios vivan donde viava y estén donde estén.

No dejo de ver gente, unos llevan mercancías en la cabeza, otros en la chepa y otros en la bici o moto. Hay niños jugando por las esquinas, parecen divertirse, de vez en cuando te dicen un “hello” mal dicho.
Pasamos por un taller de altares hindúes. Los construyen con cualquier madera, luego les pinta y quedan hasta bien, el taller pertenece a una familia musulmana, la rupia es la rupia. En la siguiente calle hay bidones apilados. Un gato asoma entre dos de ellos, mientras una cabra me mira, la digo hola.
Pasa una niña comiendo una empanadilla rellena de algo verde. ¡Que buena pinta! Un mono atado de una cuerda, una tienda de dulces, una callejuela llena de ropa colgada. Un grifo abierto mojando la calle, una niña de 4 años descalza zigzaguea entre nuestras piernas corriendo como si nada. Giramos a la derecha y a la izquierda y las calles son poco mas anchas que mis hombros, las casas tienen dos pisos y apenas hay luz. El suelo resbala una vez mas. Espero a Shanon, una californiana que está trabajando aquí unos meses, tiene la espalda hecha un higo, y, andar por aquí no es fácil.

Llegamos a una calle más grande, cruza el slum de norte a sur, casi atropellan al guía, bueno, a su pie si que lo atropellaron, parece estar bien. Vamos a ver una escuela, es domingo y está cerrada, pero nos cuenta los planes de escolarización, según los niños se hacen mayores y pueden llevar dinero a casa van dejando la escuela, una pena, me recuerda al tigre blanco, cuando tuvo que dejar la escuela para ayudar en el salón de te y ayudar con unas rupias en casa. Un chico con bigote cocina en una esquina, unas mujeres hacen tortas de harina y las ponen a secar al sol.

Veo un hombre con un montón de huevos en la mano. Una cabra come hojas verdes colgadas de un clavo, otro hombre con al menos 4 docenas. Otro envoltorio de Ariel, una señora con 3 cartones cogidos con cuidado entre las dos manos. Al doblar la esquina veo por fin veo la tienda de huevos, me empezaba a mosquear….

En Dharavi estuve el primer fin de semana que estuve en Mumbai, hace dos meses, aquí os he contado la mitad de lo que tengo apuntado, y eso seguramente es la décima parte de lo que ví y una parte aún mas pequeña de lo que allí pasa, si os ha entrado curiosidad por segir viendo cómo es la vida allí lo mejor es que valláis, a mi me encantó.