Seis semanas en India

Se terminó

2009-04-08T00:10:00.000-07:00

Hola,

Hace ya 10 días que volví, con lo que el blog de la India ha de terminar.

Cuando vuelvo de un viaje me siento bien por todo lo que he hecho, visto, todo lo que he aprendido y las situaciones nuevas a las que me he enfrentado. Todo esto es lo que me gusta de irme de casa a ver cosas.

En los viajes siempre dejas algo de ti, una idea errónea, algo de ego, prejuicios, una costumbre, una influencia sobre el lugar, y vuelves con algo nuevo, amigos, conocimientos, ideas. Un poquito de sabiduría adquirida por el camino…

Un viaje dependiendo del lugar, la actitud, las personas y las circunstancias puede suponer un cambio pequeño, pero siempre es un cambio en nosotros. En mi tiempo en India he dejado alguna cosa y me he traído otras, han sido 2 meses con trabajo y vacaciones y, al viajar solo he tenido muchísima interacción con los locales, esto me ha hecho tener dos meses intensos e interesantes.

Quizá algún día después de mucho viajar, dejar tanto y traerme tanto, resulta que no queda nada de mí y soy la consecuencia de lo viajado y experimentado.
Es una idea, un pensamiento, pero me inquieta y me gusta.

Como este es lo último que escribo os pongo las fotos que he guardado especialmente para el cierre, también he escrito sobre algunos de los mejores momentos, que sin foto, se que quedan en el recuerdo.
Espero que os gusten las fotos y que hayáis disfrutado de este cuaderno de viaje.

Fernando

Mumbai, Colaba.Lo que en tiempo de los ingleses fue "la puesta de entrada a la India" dando la bienvenida a los barcos. Hoy su nombre ya no tiene ese sentido, porque los aviones no pasan por el arco.

Mumbai. Uno de los edificios más ingleses de Mumbai.

Mumbai. Leed el cartel de la izquierda.

Mumbai, Powai lake. Niños jugando en el lago de al lado de mi hotel.

Plantación de especias. Esto es una fruta de anacardo y lo de la derecha es el anacardo. Por eso son tan caros, porque hayq ue cogerles uno a uno. La fruta tiene un intenso olor y un tacto algo gelatinoso.

Playa de Vagator, Goa. Indio practicando yoga al atardecer.

Goa. Me invitan a entrar a un centro de meditación, sin zapatos subo escaleras y me encuentro a los uniformados de blanco con piernas cruzadas, al fondo un gurú murmura en voz especialmente monota hablando a la multitud le acompañan. Ventiladores y oloro a incienso. Yo con mi punto rojo en la frente y petalos en la cabeza presto atención atónitamente. Llevo 10 minutos aquí y nadie se ha movido un milimetro. Ponen música suave en una cadena que parece una nave espacial. Me muero por fotografiar el momento, pero me parece una falta de respeto hasta que al cavo de un rato escucho el sonido pregrabado de una foto sacado por un movil. El gurú está rodeado por un aura naranja de plástico. Hay tubos de neon rojo en el techo. Una ráfaga de viento del exterior se atreve a impulsar, saco la cámara, las cortinas están a punto de volver a su posición normal, pero consigo hacer mi foto.

Mumbai, Powai, Volviendo al hotel, la foto no es genial, , pero es el momento que volvía de ver al doctor por segunda vez tras estar 10 días mareado, estaba a punto de irme de vacaciones y me encontraba en una situación incierta. Al ver las fotos vi la casualidad de yo estar mareado y las fotos deformadas por el cristal del coche.

Varkala. A este pescador le conoceréis de las fotos anteriores, pero es que me encantó.

Varkala. La india son colores y mezclas.

Varkala. Cuatro pescadores cargaban con la red.

Varkala. Pescadores trabajando tras haber pescado toda la noche.

He intentado resumir Varkala en una foto, pero me ha sido imposible.

Varkala, una madre con orgullo.

Kerala Backwaters. Momentos de absoluta tranquilidad.

Kerala Backwaters. De arcoiris y Barcos.

Kerala Backwaters. Mis momentos de lectura y preparación del blog.

Kerala Backwaters. Atardecer sosegado.

Kerala. Los autobuses que van a cualquier sitio.

Anjuna. El maestro que me terminó el espejo de metal, este lugar me pareció mágico.

Vagamon. ¿Por donde se va al templo? Los niños eran inocentes y venían atraidos por la curiosidad. What´s your name? What´s your name? What´s your name?

Hay dos recuerdos que no tengo en foto. Uno porque es un sonido, el de las hojas de la selva al caer. En cualquier lugar se escuchan enormes hojas cayendo desde lo alto, chocando con troncos ramas y otras hojas al caer, un goteo constante de sonido sordo acompañado por los pájaros incesantes.
El otro es la imagen de los campos de arroz que vi por los caminos de Goa. Cada tallo parece crecer al mismo exacto tiempo que los demás creando un manto totalmente uniforme de color constante solo interrumpido por los colores imposibles de los saris de las mujeres que los cultivan.

Camino a Periyard. Los campos de te cubriendo las laderas cercanas al parque natural.

Periyard. Campo de te al amanecer. Desayuné una parotha espectacuar este día mmmmm

Vagamon. Santuario musulmán.

Periyard. La primera vez en mi vida que he visto elefantes en livertad. Podeis ampliar la foto para verla mejor, yo aún me pongo nervioso al verla.

Fort Cochin. Las redes de pescadores chinas venidas de los tiempos de Gengis Khan convierten cualquier atardecer en un momento inolvidable.

Fort Cochin. Maravillosa cena en un Relaix & Chateaux. La música de sitar me revolucionó

Fort Cochin. ¿Que quieres cenar hoy?

Ellos tambien se bañan en la playa.

Mumbai. Cualquier sitio es bueno para que una vaca pasee.

Aereopuerto de Mumbai. Mi última cerveza Kingfisher en este moderno bar.

Y aunque no vine en tren, el tren sinónimo de viaje para mí.

Notas

2009-04-07T17:25:00.000-07:00

Esta libreta me ha acompañado constantemente, en ella he apuntado ideas, sentimientos y percepciones. Antes de cerrar el blog mañana quería compartir con vosotros ideas varias e inconexas que me parecía una pena perder

Basco de Gama llegó a estas tierras para comerciar abriendo la primera ruta entre África y Asia. La India es un lugar con historia en la te vas encontrando por el viaje los nombres de los libros de texto. Basco de Gama, Gengis Khan, Marco Polo, Santo Tomás y muchos más.

En el norte de india se como mas pan y en el sur arroz. Supongo que es por la orografía. El sur está lleno de campos de arroz y el norte es más seco.

El 85% del los Indios son Hinduistas, una religión que no es religión y que solo tiene nombre desde que los ingleses decidieron nombrar al conjunto de costumbres de esa gente que no tenía una religión conocida para ellos. Del hinduismo no me he atrevido a hablar, es realmente complejo y no se suficiente.

De Ganesh si que os voy a hablar, porque la historia es surrealista. Resulta que Pravati, la mujer de Shiva(uno de los 3 dioses más importantes) se quedó embarazada. Shiva tuvo que salir durante un tiempo.
Mientras Shiva estaba fuera Pravati dio a luz a Ganesh. Unos años después volvió Shiva a casa, el cual no conocía a su hijo, encontrándose a un extraño en casa Shiva preguntó por su mujer Pravati. Ganesh que veía a su padre como a un extraño no quiso contestar, entraron en una pelea y Shiva le cortó la cabeza a Ganesh. Cuando Pravati vió la situación se lo explicó a su marido.
Shiva le dijo a Pravati que fuese al campo y cogiese la cabeza del primer animal que encontrase para reestablecer la de Ganesh. Y el pobre Ganesh tuvo la mala suerte de que el animal fuese un Elefante.
Esta historia explica para los hindúes la precipitación con la que Shiva a veces toma sus decisiones, a mi se me parece a cómo en el cristianismo no se explican algunas cosas y se alude a “los caminos del señor son insondables”.

Caty me preguntó y es que en la India casi siempre huele bien. las frutas, los inciensos, las flores. A veces fuertes olores del sol sobre plantas u hojas secas. Rara vez me ha olido mal, ni los sitios ni la gente, que como tiende a ser vegetariana produce menos olor corporal. Los recuerdos de olores que tengo son buenos.

Ahora os tengo que contar una cosa de Vishnú que me hace mucha gracia. Vishnú es el dios principal de “las tres formas”, creador del mundo. Se le representa en azul y con los ojos cerrados, el azul no se porque es, pero los ojos cerrados significan que está meditando. Hizo el mundo y se puso a meditar… hasta ahora.

En Mumbai está el lavadero de ropa más grande de Asia. 3000 personas lavando todo tipo de ropa e uniformes, incluso los de los médicos de un hospital, aquí tenéis unas fotos:

La cerveza más barata que he tomado me costó 30 rupias(ya no os pongo a cuanto está la rupia, que lo tenéis que saber a estas alturas, jeje). Fue en GOA, y es que hace años el alcohol era más barato que el agua embotellada!!! Sería una técnica para promocionar el alcohol en una sociedad en la que su religión lo prohíbe para la mayoría.

Si en India coges un bus o un richsaw, que no te sorprenda si para a echar gasolina.

Las bodas concertadas siguen siendo lo normal en la India y es independiente de las religiones, es increíblemente curioso ver a los compañeros de la oficina hablando de la fecha de su boda cuando ni si quiera tienen prometida, y es que estas cosas se planifican con tiempo.

Si alguna vez os ha sorprendido ver un nombre indio de esos interminables, es porque en el sur de la india los nombres contienen información sobre el nombre del padre, de la madre y el lugar de origen.

Muchas de las películas de Bolliwood se graban en Suiza, lugar, que si a nosotros, nos parece impoluto y perfecto, a los indios con el caos en el que viven les tiene que parecer totalmente irreal.
Muchos indios van a suiza de vacaciones con esta influencia.

Las bodas han llegado a puntos exagerados hasta puntos incluso superiores a lo que vemos aquí, hay bodas de gente de mucho dinero en las que llevan elefantes y helicópteros.

En vez de decir “Yes” dicen “Yes Yes”, suena a “que si, que si”. Yo para acostumbrarme y que no me molestase empecé a decir “Yes Yes” también.

Evidentemente Ana Torroja no había estado en Bombay cuando escribió la canción, porque esto no se parece a Hawai en absoluto.

Los cuervos que el primer día vi en el aeropuerto son omnipresentes en india.

No he comido nada insoportablemente picante de esto que tienes que dejar de comer aunque tengas hambre porque no puedes más.

La media de ingestión de arroz por indio es de dos kilos a la semana

Las Banana Chips también las hay de tapioca y Jack Fruit, que no se como se llama en castellano.

He visto mariposas de todos los colores revoloteando incansables e infotografiables.

En Vagamon en el super hotel que estuvo me dijo uno de los empleados que unos meses atrás había estado el tío que hace de Terminador en la nueva película, que era un culturista y se desayunaba una tortilla de 30 huevos, ¿sería una exageración?

Se dice de uno de los mayores maestros ayuberdicos que era capaz de predecir la muerte de una persona con sólo mirar a la cara.

Hay esvásticas por todos los lados, son usadas hace cientos de años como signo del bien y se coloca en vehículos, tiendas y casas particulares. Yo la vi por primera vez en un colorido camión.

De las castas tampoco os he hablado y es que es otra cosa demasiado compleja para contarla sin un buen conocimiento. Es un sistema social bastante satanizado en occidente, pero que ha estado funcionando en la india durante cientos de años. Uno de sus puntos fuertes es que cada individuo tiene su lugar en la sociedad y un grupo que le apoya y ayuda. Os invitaría a leer sobre el tema porque es realmente curioso, sobre todo pensando lo mal visto que está en occidente te das cuenta que si lo comparas tiene muchas cosas buenas. Nuestra sociedad encapsula mucho a la gente en cómo tiene que ser, lo que es bueno y lo que es malo, dejando a mucha gente fuera del sistema, las castas esto lo minimizan mucho dando esa función en la sociedad a cada grupo, sin excluirlos totalmente. Podría comparase paradójicamente con las auto generadas tribus urbanas.

Los indios saben sorprendente poco de nosotros, casi tan poco como nosotros de ellos.

En los restaurantes buenos de Mumbai lo que está de moda como música de fondo es música electrónica que recuerda a la ruta del bacalao.

Un restaurante especialmente bueno, que no esté orientado a guiris en Mumbay puede costar unos 7 euros por persona.

Vi una boda en un restaurante un día, para mi horror tocaron la cación de los pajaritos.

El resto de notas que tengo no tienen suficiente interés para ponerlas aquí. Os dejo con algunas fotos sobre mi último día en Mumbai en un mercado. Mañana actualizo el blog por última vez.

"Vestimentas para dioses". Hola, soy un dios y estoy pensando en aparecerme en algún lugar este sábado, ¿me podrías sacar algún vestido para la ocasión?...

Estuve en Dharabi

2009-04-07T01:47:00.000-07:00

“Reality Tour & Travel” es una compañía que se dedica a lo que dice su nombre, ha enseñarte la realidad.
Leyendo mi lonely planet me enteré de que esta empresa hacía visitas al barrio chabolista de Dharavi, siendo el barrio chabolista más grande de toda asia con un millón de habitantes, yo por supuesto quería ir a verlo. En Mumbai entre un 50 y un 65 % de la población de vive en chavolas, no ver uno de estos lugares sería como no ver la ciudad.
El término ingles slum es bastante despectivo y describe estas zonas como sucias y peligrosas, casi como una pocilga. Lo primero que te sorprende al llegar es precisamente lo contario, que no lo es. La razón de ser de “Reality Tour & Travel” es exactamente esta, ayudarnos a ver que la vida en los slums no es sino la vida de un barrio más, con su sistema social, sus casas, sus alquileres y sus industrias.

Antes de salir del hotel me aseguré de ponerme ración triple de relec extra fuerte contra los mosquitos, cogí mi taxi y me dirigí al punto de encuentro, la estación de tren de Mahan Junction.
Llegué precavidamente sin nada en cima, el dinero justo para el taxi de vuelta y ropa de lo más discreta, sin gafas de sol, ni cámara ni nada, no querría ofender a nadie.

Cuando el resto de la gente de la ciudad escucha slum lo primero que piensa es en “comunidad”, y eso lo ves al llegar allí. Sin duda una comunidad pobre con carencias, pero al mismo tiempo con una vida, un trabajo, familias y una estructura social

La cantidad de gente que se ve en todos los sitios es enorme, si no vas al loro casi pierdes a este guía acelerado que intenta que lo veas todo.

Empezamos en una zona donde se reciclan plásticos, está en una callejuela cercana a las vías de tren. Preguntamos que están construyendo entre el slum y la vía, nos cuenta que es un muro, para que la gente no cruce por los raíles. Cada día 3 personas mueren atropelladas de esta forma en la ciudad.

La industria del plástico que hay aquí recicla material del mundo occidental, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Todos esos reportajes de la tele y los periódicos donde hablan de contenedores enormes con material informático(y otras cosas) que llevan a india y china para reciclar, pues terminan en sitios como este. Hay bolsas y bolsas gigantes con plásticos de todo tipo, están apiladas en la calle y apenas dejan paso. Por el agujero de una de las bolsas veo una pelota de niño y un trozo de botella de detergente.
Dividen los plásticos por calidades, los cortan, los limpian, los secan, los funden, los dan forma y se los vuelven a llevar. Por este trabajo al día ganan unas 150 rupias(Con un euro hoy tienes 65 hoy). En el exterior no se ven mas que trozos de todo tipo envoltorios, cubos y paquetes. Piso un ratón, digo, una tapa de debajo de un ratón, inconfundible con su agujerito para que la bola salga y gire. Decido buscar a ver si encuentro más cosas que reconozco, de todas formas no me queda más remedio que mirar al suelo ya que está lleno de baches, y agujeros que amenazan mis tobillos. No veo nada hasta una hora después que hay una bolsita de Ariel.
Muchos de los trabajadores de estas pequeñas fábricas duermen en el mismo sitio donde trabajan. En ocasiones se juntan dos familias, unas 10 personas, y alquilan una casa de 20 o 30 metros cuadrados, pero esto es casi un lujo.

Una cosa que sorprende de Dharavi es que tiene luz y agua proporcionada por el estado, cada casa o industria tiene su contador y paga su recibo. La luz funciona 24 horas al día mientras que el agua solo 3.
Ahora paseamos por una zona de calles que parecen haber estado pavimentadas en algún momento, son bastante resbaladizas, tengo cuidado, ya que caerme aquí no me apetece nada en absoluto. No querría imaginarme hacerme una herida y que tocase ese barro mugriento.

Antes de llegar al slum hemos cruzado las vías por el paso elevado. Desde ahí se veían los tejados desiguales que cubrían los edificios por los que ahora estábamos paseando, tambien se veía una mezquita, la religión acompaña a los indios vivan donde viava y estén donde estén.

No dejo de ver gente, unos llevan mercancías en la cabeza, otros en la chepa y otros en la bici o moto. Hay niños jugando por las esquinas, parecen divertirse, de vez en cuando te dicen un “hello” mal dicho.
Pasamos por un taller de altares hindúes. Los construyen con cualquier madera, luego les pinta y quedan hasta bien, el taller pertenece a una familia musulmana, la rupia es la rupia. En la siguiente calle hay bidones apilados. Un gato asoma entre dos de ellos, mientras una cabra me mira, la digo hola.
Pasa una niña comiendo una empanadilla rellena de algo verde. ¡Que buena pinta! Un mono atado de una cuerda, una tienda de dulces, una callejuela llena de ropa colgada. Un grifo abierto mojando la calle, una niña de 4 años descalza zigzaguea entre nuestras piernas corriendo como si nada. Giramos a la derecha y a la izquierda y las calles son poco mas anchas que mis hombros, las casas tienen dos pisos y apenas hay luz. El suelo resbala una vez mas. Espero a Shanon, una californiana que está trabajando aquí unos meses, tiene la espalda hecha un higo, y, andar por aquí no es fácil.

Llegamos a una calle más grande, cruza el slum de norte a sur, casi atropellan al guía, bueno, a su pie si que lo atropellaron, parece estar bien. Vamos a ver una escuela, es domingo y está cerrada, pero nos cuenta los planes de escolarización, según los niños se hacen mayores y pueden llevar dinero a casa van dejando la escuela, una pena, me recuerda al tigre blanco, cuando tuvo que dejar la escuela para ayudar en el salón de te y ayudar con unas rupias en casa. Un chico con bigote cocina en una esquina, unas mujeres hacen tortas de harina y las ponen a secar al sol.

Veo un hombre con un montón de huevos en la mano. Una cabra come hojas verdes colgadas de un clavo, otro hombre con al menos 4 docenas. Otro envoltorio de Ariel, una señora con 3 cartones cogidos con cuidado entre las dos manos. Al doblar la esquina veo por fin veo la tienda de huevos, me empezaba a mosquear….

En Dharavi estuve el primer fin de semana que estuve en Mumbai, hace dos meses, aquí os he contado la mitad de lo que tengo apuntado, y eso seguramente es la décima parte de lo que ví y una parte aún mas pequeña de lo que allí pasa, si os ha entrado curiosidad por segir viendo cómo es la vida allí lo mejor es que valláis, a mi me encantó.

Recuerdos azules

2009-03-25T18:42:00.000-07:00

Varkala lo recordaré inevitablemente como el color azul, mis últimos días de vacaciones, unas vacaciones de descanso dentro de mis vacaciones estuvieron envueltas por el azul del cielo y el azul del mar.
Un pequeño paraíso sin coches, tráfico y bocinas que disfruté con calma sin pensar en itinerarios ni reservas como en días anteriores.
Llegué allí bajo la promesa de preciosos acantilados, y los encontré, me enamoró poder ver el mar azul desde arriba de estos acantilados granates, el cielo azul que había dejado la lluvia del día anterior, las palmeras verdes al borde del acantilado y el la orilla de arena blanca o gris y como siempre los colores imposibles de los saris de las mujeres indias.
Mi rutina era caminar y caminar, un día al norte, otro al sur, viendo palmeras y palmeras, arenas y acantilados pescadores, sus redes, sus pueblos y sus costumbre. Cafes encantadores donde leer con calma colgados sobre el acantilado. Disfrutar de las puestas de sol en la playa con la mayor resaca que jamás he visto, y correr por la playa bajo la lluvia.
Mi base de exploración fue una cabaña de bambú de 4 euros la noche, de allí salía por la mañana con mi cámara, mi libro y mi protección solar. Por la noche en la parte sur del pueblo buscaba un restaurante donde comer lo que esos pescadores que había visto habían cogido. Un día cené una nécora azul que parecía un dibujo de niño pequeño, otro recuerdo azul.

Os pongo unas fotos de lo que vi para intentar que entendáis mis apacibles y coloridos recuerdos.

Además de los paisajes maravillos de la costa y la montaña Kerala es el centro de la medicina ayuvédica y Varkala un lugar ideal para experimentarla
Ayuveda es la técnica india ancestral del tratamiento del cuerpo, lo que para la india ha sido su medicinal, la ayuveda busca el equilibrio del cuerpo y el alma en un análisis integral del individuo. Sus medios son tratamientos de hierbas y masajes especiales en los puntos principales del cuerpo.
La palabra ayuveda viene del sánscrito “ayu”, vida, y “veda”, conocimiento. El conocimiento o ciencia de la vida, los primeros documentos sobre estas técnicas vienen de 2000 años atrás, pero se piensa que se lleva practicando - - - estoy en el único sitio con pinta de bar que he encontrado(esta parte la escribí en Cochin, Varkala es más turístico y si que tiene bares), se ha ido la luz, el portátil me ilumina la cara… no lo se porque no les veo, pero creo que todo el mundo me mira, es el único punto de luz del lugar, voy a dejar que vuelva la luz para segur…. … … … ya - - -.
La medicina ayuvedica trata de encontrar el equilibrio intrínseco en el cuerpo sus tratamientos duran un mínimo de dos semanas en adelante, en los que a parte de los masajes y los aceites también se cuida la dieta, “indiamente” vegetariana como terapia desintoxicante. Esto queda lejos de la persona normal que viaja en sus vacaciones anuales, así que también hay disponibles cantidad de posibilidades de una semana un día o unas horas.
Uno de las cosas que me han parecido máas interesantes ha sido un chorro de aceite que te echan por la frente durante 30 minutos, dicen que es bueno para el cerebro, la mente, los ojos y para centrarse, se llama Siro Dhara y utilizan un litro y medio de aceite durante la media hora que dura.
Antiguamente había 16 familias en Kerala que practicaban la verdadera medicina ayuvedica, hoy solo quedan 8 de estas familias, y dos de ellas abandonaron la profesión. Se decía que uno de los antiguos maestros podría predecir nuestra muerte solo fijándose en nuestros ojos!
Una rama de este conocimiento del cuerpo deriva en un arte marcial indio, el Kalaripayatta, basado en la observación de los animales para sus movimientos y en el conocimiento de las reacciones del cuerpo, enumera 108 puntos altamente sensibles donde atacar al enemigo. El Kunf-fu se basó en las técnicas de kalirapayatta.

Con esto se terminaron mis vacaciones y la vuelta al trabajo fue inevitable. Ahora estoy en realidad a punto de volver a españa ya que estoy terminando esas 2 semanas extras en Bombai. Como me queda por contaros escribiré alguna vez más antes de cerrar el blog.

Hasta pronto.

Compañeros temporales de viaje

2009-03-25T11:38:00.000-07:00

Como todo cerraba pronto decidí ir a ver dos cortos indios a una villa cerca de la ciudad, el taxi tardo 5 minutos y me costó 50 rupias. Era una especie de centro cultural llevado por un francés. En el interior, cerca de unas pequeñas aulas de primaria proyectaron dos cortos curiosos y mediocres. Enchufada en la pared había una raqueta electrificada para dar raquetazos a los mosquitos. La casa parecía vacía y es que en 2 días se iban de India, él había cogido un trabajo en Sevilla por 2 meses y se mudaban de Goa al sur de españa.

Calm Bar estaba hasta arriba, sus ventiladores a tope, el rosa de las paredes tan rosa como el día anterior y sus camareros lentos como cualquier otro camarero indio(al menos aquí el nombre daba una pista). Esperé una hora a la comida hablando con esta chica francesa que me había ofrecido sitio en su , el único sitio libre del bar.
Viaja sola. Llevaba 11 años trabajando con personas mayores y terapias relacionadas con la escultura y la pintura, que es lo que la gusta. Ha decidido que necesita un descanso. Ha dejado su trabajo y ha venido 5 semanas a para salir se su rutina, se siente anclada. La quedaban 16 días de viaje, con lo cual ya estará en la patria de Sarcozy a estas alturas. Me cuenta que desayuna masala picante, la encanta. Hablamos de que hace falta un descanso de vez en cuando, de que tenemos suerte de que nos gusta nuestro trabajo y de que este restaurante no mola porque no hay mas que guiris. Al volver va a poner su propio negocio, la música de Bob Marley nos acompaña, los Beatles también, me cuenta que los Beatles es la banda Sonora de su vida, que su padre los ponía constantemente cuando ella era pequeña y que la siguen emocionando. Yo la digo que “I shoot the sheriff” es quizá mi canción favorita de Bob Marley. Me pasé años pensando que decía “I shoot the sheriff but I did not shoot it dethitly”, era gracioso eso de, “disparé al sheriff pero no lo hice mortalmente”. Cuando me enteré de que realmente decía “I shoot the sheriff but I did not shoot the deputy(el Segundo de sheriff)” supongo que ya era tarde para que me dejase de gustar. Nos deseamos buen viaje.

Espero a Shanon para cenar, ha ido a un concierto de música clasica en Bombay, al lado mío se sienta un chico ruso que parece no haber trabajado nunca. No tenía pinta de ruso en absoluto, era delgaducho, con pelo pseudo rapado a los lados y largo por detrás, alguna rasta mal hecha, camisa de tirantes, gafas pasadas de moda ya en os ochenta y sonrisa perpetua. Sus viajes son viajes con tiempo. Ha estado en lugares de India de esos remotos, que no hay ni hoteles ni restaurantes, en los que no queda más remedio que comparar un pez a un pescador local y cocinarlo al fuego en la playa en la que luego vas a dormir.
Trabaja en el software de alguna planta nuclear, supongo que le pagan una pasta, es majo. Está intentando aprender español en su viaje, realmente va mal, no tiene ni idea. Quiere ir a españa le doy mi mail, espero que me contacte.

Shanon trabaja unos 3 meses y medio al año, es el tiempo en el que se puede pedir reducción de impuestos en EEUU. Para esto trabaja 12 horas al día y 6 días a la semana. Su empresa trabaja las 24 horas, 12 en California y 12 en India, por eso ella está aquí, supervisando el trabajo y dando formación a los Indios. Su hijo trabajó en accenture, así que tenemos una fácil conversación. No se si le ha conseguido un buen futuro o si le amargó la infancia, los lunes lo levantaba a las 6.30 de la mañana para aprender piano. Odia a Bush, su madre era Hawaiana como la pizza y jugó al tenis hasta que se jodió las rodillas. Hablando de USA y de la crisis esta piensa parecido a mi, que si una empresa por grande que sea, ha llegado a la bancarrota posiblemente es que lo estaba hacienda mal, Hay que ayudar a una empresa que lo hace mal? es prolongar la agonía? Quedo varios días con ella. Vivió en Italia 11 años y se lo sabe todo, hasta se sacó el carnet de conducir allí. Como con los indios es dificil reirse agradezco una compañía occidental.

Tenía una empresa de coches y chóferes en Bombay y le gustaba hablar con extranjeros, yo buscaba un bar que no encontré. Me ofreció a llevarme por la ciudad, apuntamos su número nunca utilizado en mi Lonely Planet.

Esta pareja de alemanes está aquí como regalo de navidad. Su hija mayor de 19 años les regalo quedarse una semana cuidando del hijo pequeño de 5 para que se fuesen a viajar, que es lo que más les gusta. Él es abogado, ella profesora y escritora de libros de viajes, aunque el último sea de vikingos. Lo que más me gustó fue cuando me contaron como vivieron el tsunami de Tailandia, cómo no sabían que pasaba, como el agua que venía del mar les llevó tierra a dentro, cómo él cogia a su hijo pequeño para no perderlo en el agua. cómo esto pasó 3 veces, cómo pasaron la noche en una montaña, cómo la gente les acogió, cómo les llegaba la información por un teléfono montado con restos de teléfonos mojados, cómo decidieron no ir al saturado aeropuerto de Bangkok y fueron a un parque natural a disfrutarlo ellos solos, y cómo recuerdan la experiencia tras 5 años sin ningún tipo de alarmismo.

Compartir un taxi del aeropuerto a la ciudad es la mitad de precio y puedes conocer a un Japonés de Sapporo que se dedica a plantar alimentos ecológicos. Sapporo es un lugar conocido en Japón por sus pistas de esquí así que el que te lo cuenta tiene que ser un marciano, porque su huerta tiene que estar cubierta de nieve la mitad del año. En fin, para aderezar el tema, graba reportajes en sus vacaciones con amigos a los que no encuentra de momento. Cenamos juntos en un antiguo caserón portugués con música de sitar de fondo.

Mi foto de "trabajando en el blog" al lado del parque natural fue tomada por Tim, un inglés totalmente parlanchín y acelerado. Tenía una cámara nueva y hablamos de fotografía. Me sorprendió que me dijese que había estado haciendo yoga en la costa 15 días, o él era un alumno muy malo o su profesor de yoga era un hijo puta, porque estaba totalmente acelerado, bueno, hay una tercera posibilidad, que antes estuviese más atacado.
Ceno con él, me cuenta que es adicto a las noticias, que ha visto muchas noticias indias y que mezclan los temas constantemente. Hablan de lo horrible y tensa que es la situación con Pakistán y al mismo tiempo ponen títulos superpuestos sobre el último lio de una estrella de Bolliwood.

Mathias deja su trabajo con energías renovables en Hamburgo para viajar y decidir qué hacer con su vida, parece incongruente con su explicación de lo que le gusta su trabajo y la pasión que tiene por ello. Cuando vuelva dentro de dos meses y medio espero que lo haya decidido. Hablamos de Madagascar como un posible destino de mis vacaciones de este año, pero hay muchos problemas, él me lo cuenta todo muy bien, ya que estuvo allí dos meses y medio y conoce al jefe de estado, creo que este año tendré que cambiar de destino.

En un tour en barca por los Backwaters conocí a dos ingleses y un australiano divertidísimos, pasaban de todo, parecía que se concían de toda la vida, pero se habían encontrado por allí. Los Ingleses habían estado en Sri Lanka 3 semanas de vacaciones, y habían parado en Varkhala de descanso.

Jean, Francés con padre español, había tenido una mala temporada y se estaba recuperando, había pasado 7 días en Kollam haciendo un tratado de medicina Ayuverdica(pronto sabréis más de esto), comida vegetariana y masajes para equilibrar su cuerpo y mente. Me lo reencuentro en otro lugar tras conocerlo dos días antes. Hace 6 años se cogió un año sabático y recorrió parte de sudamérica y el sudeste asiático, una parte fue con una novia colombiana. Trabaja en una empresa de comercio justo con alimentos naturales. Está abriendo mercado en España, en Francia ya es un éxito. Hablamos de posibilidades y alternativas de una iniciativa de este estilo en españa, de vez en cuando va a Madrid y ya tenemos planes. Por si os interesa el concepto de empresa www.saboretico.com.

Un día en Varkhala tomando una cerveza con Mathias nos encontramos a un chaval inglés realmente majo, se puso a hablar con nosotros, era tarde, la noche estaba tranquila.
En el restaurante de Brighton donde trabajaba le habían ofrecido ser el gerente, abrían un segundo local y le habría ofrecido llevar uno de ellos. Decidió que no quería un compromiso de dos años, dejó el trabajo y se vino a la india 6 meses. Tenía poco dinero para el viaje y estaba solo. Un año hizo una temporada de esquí en Nueva Zelanda, cosa que siempre da mucha envidia, tanto por la temporada de esquí como por Nueva Zelanda. Tiene ese acento del sur de Inglaterra que tanto me gustaría tener.
Estaba escribiendo un libro porque tiene mucho tiempo libre. No sabe en que época está ambientado, quizá en el 1700, una chica que busca su sitio en la vida es su protagonista, aún no está decidido donde está situado tampoco y eso que lleva 4 capítulos, quizá lo sitúa en Suramérica. Leo unas líneas.

Los backwaters

2009-03-22T10:18:00.001-07:00

Los Backwaters es quizá lo que atrae a más gente a Kerala, pero, ¿Qué es son? Los Backwaters es una extensión entre las montañas y la costa, está llena de canales y lagos, todo provocado por los ríos que bajan de las montañas y por las formaciones geológicas de la costa.
Los ríos proporcionan agua dulce y el mar agua salada haciendo un ecosistema rico en animales y plantas. Todo tipo de aves pasan por aquí cada año en su migración y las aguas albergan extrañas especies de peces que sólo viven en un ecosistema tan peculiar como este de agua dulce – agua salada.
Ospongo unas fotos para que os hagáis una idea de cómo es esto.

Mi primera noche la paso en una antigua casa de teka de mas de 170 años de antigüedad, por la tarde me doy un paseo.

Este es el paisaje que se repite en mi paseo, despues de tanto coche para llegar aquí se agradece la traquilidad y la naturaleza.

La gente es genial, estos jóvenes me paran y charlo un poco con ellos, me piden que les haga una foto, muchos de ellos llevan loghi, la bestimenta tradicional de Kerala, a la izquierda el de naranja la lleva suelta, llegando hasta los pies, el de más a la derecha la lleva doblada a la cintura haciendola corta. Os diré por experiencia que es muy cómodo...

Desde el puente veo las barcas, son Kettuvallam, antiguas barcas pesqueras remodeladas para el turismo y están equipadas con cocina y habitaciones con todo lo necesario para pasar uno o varios días en el relax absoluto que las aguas y los canales ofrecen.

Al dia siguiente alquilo un kettuvallam para pasar la tarde y la noche en los canales y lagos, si en el paseo del día anterior me había olvidado del ruido y del tráfico, hoy esto lo llevo al extremo, sin curbas, sin pitidos, sin humo. A lo lejos se ve una red de pescadores china. Están por todos los sitios.

Entrando en los canales.

Mucha de la vida de los backwaters está basada en la pesca, y entodos los rincones vemos pescadores.

En los canales la vida no para, es todo actividad, desde la barca captas parte de como puede ser la vida aquí. Ves gente trabajando, gente paseando, se escucha música desde las casas, mujeres colgando ropa, niños pescando desde pequeñas, se ven templos, iglesias y hoteles barqueros que no dejan de cruzar. En los canales se limpia la ropa y se juega si eres niño. Los hombres descansan durmiendo bajo las palmeras, una niña juega con un glovo mientras sigue la barca, suena un trueno, la tormeta se acerca, pero la vida continúa, estamos en una pequeña zona más industrial donde las bocinas de los camiones interrumpen la tranquilidad. Veo mucha flora con arboles de anacardo, de goma y por supuesto de cocos, que aunque no sea un arbol originario de aquí, da alimento y trabajo gran parte de la población, con el coco se hace absolutamente de todo.

Llueve con fuerza, atracamos en una orilla, unos niños se acercan empapados, pero su curiosidad puede más que la lluvia.

Pero los bacwaters no son todo naturaleza, los canales se entrecruzan con las carreteras y barcas y vehículos también entrecruzan sus caminos.

La lluvia limpia el aire, está todo precioso, los colores se ven distintos, atarcece y el son ilumina los barcos.

Anochece tras la lluvia. Huele a esa humedad que queda tras una tormenta.

Mi cocinero del kettuvallam me hace un desayuno típico de la zona.

Hay barqueros encargados de cruzar a la gente, a lo lejos se ve a uno.

Cruzando en bici.

Mi capitán trabajando.

Un niño espera a algo o a alguien.

Las redes llevan mucho trabajo, veo a varios grupos de pescadores arreglandolas por la tarde.

Al terminar mi viaje, este bicho es de lo primero que me encuentro, medirá 35 centímetros con su larguísima cola.

Kerala tiene 16 tipos de platanos de distintos tamaños y colores, los rojos no es que estén malos, es que son así. Es el platano más apreciado, usado en ofrendas a los dioses, es el más caro y el de mejor sabor, tiene la propiedad de refrigerar el cuerpo.

La pimienta crece así.

Cojo un tour promovido por la oficina de turismo, vamos por pequeños canales con cultivos y pequeñas industrias.

Y mi estancia en Kerala termina. Afortunadamente a Varkhala puedo ir en tren, mucho más apacible que en coche. Mi ruta al sur seguía.

ochosemanasenindia

2009-03-19T11:21:00.000-07:00

Si alguno habéis hecho cuentas seisemanasenindia empezó hace justamente seis semana y aquí no se ve ningún mensaje cursi diciendo que todo ha sido muy bonito y que este es un país espectacular bla bla bla, no, no hay nada de literatura barata diciendo la pena que me da irme… esto tendrá que, me he tenido que quedar dos semanas más.

Lástima no haber fotografiado aquel calendario de la agencia de viajes en caracteres malayanes, hubiese sido perfecto para este momento.

El chico al que venía a formar resultó ser un auténtico paquete y hemos tenido que reemplazarlo.
El anterior era un auténtico empanado, no funcionaba absolutamente nada bien. Al principio daba el pego porque sabe expresarse muy bien en inglés, pero al poco te das cuenta de que dice cosas o preguntas que suenan bien pero que tienen un contenido, o preguntaba algo que no tenía relación alguna con lo que se está tratando o si es algo con más sentido es que ya te lo ha preguntado antes con lo cual terminaba perdiendo todo interés.

Echando la vista atrás hay muchas cosas que no encajaban en él, desde el trabajo a su vida personal, las interminables del trabajo no os las cuento que os aburriríais:

Sus padres le habían preparado un matrimonio concertado, lo normal, y el lo rechazó, cosa muy excepcional aquí, y casi mal vista.
Un día me enseño un templo que le gustaba mucho, me contó que en sus años de universidad venía mucho, y que estaba muy involucrado en la comunidad del templo, de echo les dijo a sus padres que quería meterse monje!
Me había contado que le gustaba correr y que había ido a correr la maratón de Mumbai, algo muy poco indio, porque aquí no hace deporte nadie. El caso es que al venir le pregunté si seguía corriendo y me dijo que si, que había salido ese mismo día a correr 20 minutos. Si una maratón la corres en unas 6 horas, ¿cómo puede consistir tu entrenamiento diario en solo 20 minutos? No pregunté mas, sabía que no tendría ninguna respuesta, pero me dí cuenta de lo poco realista que era, así que en la maratón, le dió un tirón a mitad que casi no podía ni caminar.
Se sabe las listas de millonarios y de jefes de multinacionales con más sueldos del mundo, esto no estaría mal si le motivase, pero no parece ser el caso.
Está obsesionado con USA y en cuanto tiene la oportunidad dice que ha estado allí. Una cosa es curiosidad e interés por otra cultura pero la admiración de este chico por los americanos no tiene sentido. Cuando trabajó allí estuvo pensando en quedarse a vivir y poner un restaurante de comida india vegetariana, ahora está obsesionado con su carrera en Accenture, dos vidas casi paralelas…
Cada poco me decía por su propia iniciativa que me iba a traer música india, peliculas indias, comida india para que me llevase... nunca trajo nada, ¿para que lo diría?
El hombre despues de yo haberle dicho el día que me iba de vacaciones "no estoy contento con tu trabajo y no estás cumpliendo el role para el que te hemos cogido" se llegó una gran sorpresa cuando su gerente de aquí le dijo que salía del equipo.
Un día me dijo que le gustaba mucho más Europa, que la gente era mucho más real y que le gustaba mucho más el estilo de vida. 10 días después me preguntó por cuales eran las diferencias entre los americanos y los europeos.

Pero lo más importante de todo es que no hacía el trabajo, así que lo hemos sustituido por Vithaldas, un tío sonriente y supermajo que tiene mucha energía y que lo está haciendo muy bien.

Estoy contento de haber hecho el cambio, aunque ahora tenga que volver a explicar como si me apeteciese todo una vez más, encima con la mitad de tiempo.
Al menos así podré seguir tomado comida india unos días más.

El resto del viaje de Kerala espero publicarlo enseguida, y encima me muero de ganas, porque hay fotos que al menos a mi me parece super chulas.

Bajando las montañas de Kerala

2009-03-16T09:49:00.000-07:00

Ya había hecho todo lo que quería hacer en el parque de Periyard. Pese a todo lo que había visto, el mayor recuerdo será el de dormir escuchando el sonido de la jungla, creo que hay veces que me fío demasiado de la vista, buscando esa foto impresionante que esperamos sacar en cada viaje, creo que pierdo otros aspectos a los que no estoy acostumbrado a prestar atención, de esta parte del viaje mi recuerdo serán los sonidos, así que después de coleccionar este recuerdo sonoro cambio de lugar y me diriji a un lugar llamado Vágamon.

Poco visitado por los turistas, Vágamon es un pueblecillo perdido en las montañas. Y la idea es precisamente esa, estar alejado, alejado de los turistas y hacer algún treking tranqui.
Para esta ocasión he elegido un hotel un poco especial. No se muy bien que esperar al llegar, no tengo mucha información de como será, pronto me doy cuenta de que he acertado. El hotel o “resort” como lo llaman aquí para que suene mas exclusivo, está en lo alto de una montaña con una vista espectacular, hay unas 160 hectáreas(campos de fútbol) con todo tipo de árboles y plantas. Cardamomo, jengibre, café, plantaciones de té y mil otros árboles todos mezclados en un bosque tranquilo. También tienen un jardín de rosas con más de 250 variedades y dos lagos en los que se puede pescar y dar paseos en barca. El ambiente es familiar e indio, al llegar conozco al dueño, al manager, al cocinero y a otros 4 o 5 que siempre están por ahí sin mucho que hacer… Se nota que en todo el lugar no ha habido mano occidental en absoluto, me gusta, pero tiene ese carácter cutre o inacabado por todos los sitios.

Saliendo del parque natural se ven los cauces de ríos enormes que ahora, en temporada seca, están prácticamente vacíos, aún así, siguen teniendo algo de agua, suficiente para hacer la colada.

Cerca de aquí hay algo muy curioso y que hace famoso a Vagamon, hay 3 montañas consecutivas y en cada una de ellas hay un templo en lo alto, cada uno de ellos de una religión distinta, habiendo vivido en armonía durante años.

Antes de empezar a ver los 3 santuarios hacemos una parada en un monasterio de monjes cistercienses(la misma orden que los cartujos). Tienen su huerta, sus vacas y su jardin precioso.

La primera parada es el monte cristiano, Kurisimala, hay un vía crucis para llegar a la cima, las cruces del camino en si no son calificables de bonitas, pero la vista desde lo alto del enorme bloque de caliza que forma la montaña es espectacular.

Desde aquí se ven las dos siguientes montañas, si os fijáis en la mitad izquierda)sin estar arriba del todo) se ve una pequeña construcción rosa, ese es el templo Hindú. La montaña del final es el tercer templo.

El santuario hindú es el más sencillo de todo, me he ido dando cuenta de que a los hidúes les encanta el rosa, tengo que preguntar si significa algo.

Llegamos al pequeño parking del santuario musulmán…. ¿Por donde se irá?
Se ve a los niños venir corriendo animados por la curiosidad, estos son más lanzados y segun corren se escucha a varias voces el “What´s your name??”. Se puede saber la cantidad de turistas que pasan por un sitio si un niño te pregunta por el nombre, un boli o dinero directamente.

Thangalpara es el santuario musulmán, es muy simple, consiste en unos signos y esculturas bajo esta piedra enorme.
Estoy en la región de Idikku donde se encuentra la montaña más alta del sur de india con 2695 metros de altura.

Kera la me regala una puesta de sol, no es ni mucho menos la más bonita del mundo, pero me hizo tener uno de esos momentos mágicos por los que seguramente me gusta viajar. Estaba en lo alto de la montaña de mi hotel mirando al valle que se dirige al oeste, hay un viento que no he sentido desde que estoy en la India, mirando hacia abajoo un precipicio de vértigo y por otro unas plantaciones de te. Las nubes esconden un sol que lanza una luz rojiza en el horizonte, poco a poco la bruma va condensándose en niebla y ocultando las montañas más lejanas, ocultando el rojo también y convirtiendo la puesta de sol en una estampa casi en blanco y negro. Llevaré aquí una hora y el viento para, ya es de nocheRecojo mi libro, mi mochila, mi cámara de fotos y me voy caminando, sin ver nada y alegre.

Puta araña. Tras un buen día, cenas tranquilamente y vuelves tranquilamente a la habitación, un merecido descanso tras un cansado día. Vas a cerrar las cortinas para dormir y, ¡te encuentras esto en la habitación!!!

Antes de emprender viaje, me levanto para ver amanecer en la plantación de té de mi hotel.

Ver las espectaculares plantaciones de té ha hecho inevitable parar a ver cómo se hace el té. Alucinado me he quedado de la cantidad de trabajo que hay tras refinar y refinar las hojas secas. 16 variedades salen de esta fábrica. ¡Ahora cuando me tomo un té me imagino todo el trabajo que esto lleva!

Hay muchísimo trabajo manual, llevando las hojas de un lado a otro. La frabrica MMJ lleva 85 abiertas y algunas de sus máquinas aún son de los tiempos de los inglese.

Saliendo de Vagamon vemos unas obras en la carretera, todo prácticamente trabajo manual, un richsaw modificado hace las labores de camioneta, los obreros, algunas veces con casco, trabajan en chanclas de dedo en vez de botas con protección de punta de acero. Más adelante hay una apisonadora que podríamos poner en un museo.

Kerala fue el primer lugar del mundo donde se eligíó un régimen comunista mediante elecciones.

Cojo un Jeep con destino a la costa, por el camino hay varios sitios que me han llamado la atención en la guía, realmente no están en el camino, pero me da igual, quiero verlos. Todo está entre las montañas de Kerala y su costa de palmeras y arena. Aquí se encuentra una India recóndita y remota, una india con raíces en el pasado, pueblos de tradiciones casi olvidadas e invariables y con lugares sagrados que llevan siglos atrayendo peregruinos durante siglos.

Esta iglesia fue formada por el propio Santo Tomás, mi apóstol favorito. Si veis el cartel fue fundada en el año 52 después de cristo. La estructura no es la original, por supuesto, pero la sola idea de que uno de los discípulas de Jesús llegase a este exacto lugar a construir una iglesia, no parece que pueda ser posible.

Tras cinco remodelaciones esta iglesia no tiene nada que ver con le que inicialmente fue cuando se estableció como la primera iglesia de la India, en la foto feligrés haciendo su oraciones de domingo.
Lamentablemente no me da mucho más tiempo, pero no muy lejos de aquí hay una estatua de buda con 900 años, me hubiese gustado verla.

Anjuna es el único lugar del mundo donde aún se hacen espejos de metal, una sola familia en todo el mundo mantiene esta delicada técnica en la que la mayoría de los espejos se rompen durante el proceso. Una sola minúscula tienda alverga esta tradición pasada de generacíon en generación. Salgo fotografiando el espejo.

Estos espejos se supone que no hacen reflejos, yo cuando me miro en ellos me imagino un mundo legano y olvidado, son espejos como los que podría haber en un mundo de magos y dragones. Espejos donde prodían residir fuerzas maléficas y malvadas
No puedo evitar comprarme uno, que sin duda terminará olvidado en la esquina de un cajón polvoriento.

Tras muchos baches pitidos y kilómetros llegamos a los Backwaters, pero para saber más de ello, tendréis que esperar un poco.

Batalla

2009-03-12T04:44:00.000-07:00

En los viajes no todo es bueno, nunca todos los planes salen bien y hay cosas que supongo que subconscientemente ignoramos o terminamos casi olvidando.

India es un país con otro sentido de otra higiene y otro clima, que tambien cuenta mucho, así que parte de vacunarte de nosecuantas cosas y tomarte las patillas de la profilaxis de la malaria hay que tener muchísimo cuidado con las bacterias.

Los indios estan inmunizados desde quequeños, pero nosotros no podemos beber su agua, ni comer fruta que no esté pelada, ni comer comida de la calle, hay que tener cuidado con lavarse bien las manos antes de comer, de que no nosponga hielo en el JB-cola y de enjuagarnos los dientes con agua mineral tras lavarnoslos.
Esto es una batalla diaria contra las bacterias, y en este viaje, yo perdí, quizá porque en ningun viaje habia tenido problemas y me descuidé o quizá porque simplemente me tocó.
Fue poca cosa y se solucionó rápido pero un día me levanté mareado y no se me quitaba, mi solucion infalibre de dormir 10 horas no arregló el problema ni aunque lo intenté varios día seguidos.

Era un mareo tonto, un poco desconcertante pero nada exagerado, me hacia estar mas cansado al final del día y poco mas. Al final resultó ser que estaba perdiend mucho potasio y eso me hacía estar mareadillo, 5 días disolviendo unos polvos en agua, que por cierto, estaban buenísimos, y todo se arregló. Afortunadamente a tiempo de disfrutar de mis queridas vacaciones.

Mañana os cuento más de las montañas de Kerala.
Adios!

Hacia las montañas de Kerala

2009-03-11T07:33:00.000-07:00

--ya tengo teclado en castellano--
Aquí os cuento la primera parte de mi viaje por los “escalones del oeste” los "Western Gaths" de Kerala, una cadena montañosa de norte a sur paralela a la costa oeste empezando en Bombay y termnando en la punta sur. Clima tropical y montañas de más de 2.500 metros de altura, a ver que encuentro!

Desde donde estoy me esperan unas 6 horas de viaje, la primera parte la hago en taxi hasta una estación de autobuses intermedia. Mi guía habla de un autobús directo, pero en el pueblo no parecen conocerlo.

Por el camino nos encontramos con un ritual con monje y elefante incluido, por lo que me dice el conductor paran de casa en casa haciendo una especie de bendición. Un elefante como este era una de las cosas que esperaba ver en India.

En la estación de autobuses. ¿Cual es el mío? Después de hablar con el jefe de estación y señalarme de forma indefinida un autobús termino preguntando casi uno por uno.

En el lateral de los autobuses se puede leer “Super Fast” y es realmente cierto, no tengo duda de que es imposible llegar más rápido, casi todo el trayecto lo hacemos por el medio de la carretera, adelantando todo tipo de vehículos, a la media hora me he acostumbrado a adelantar un camión mientras al mismo tiempo viene otro coche en sentido contrario, ajustando un poco entran 3 en la carretera, y claramente tienen mucha práctica. El conductor a parte de kamikaze es majo, se ríe cada poco con la gente que sube y baja y con los coches que se cruza.

Ultima tecnología para solicitar parada. Hay pueblos en los que sube y baja gente pero el autobús hay veces que no llega siquiera a parar, los pasajeros saltan y suben en marcha, en cuanto la puerta se cierra el tío le pisa fuerte otra vez y seguimos ruta.

Mi viaje de 3.5 horas 65 rupias(rupia a 64 euros hoy). Compensa la pasta que me ha costado llegar hasta aquí, en taxi, 1.5 hors 1.200 rupias. Cámara en mano amenizo el viaje haciendo unas fotos

Colegialas.

Colegialas y colegiales.

Hacemos una parada en el camino, me meo, pero tengo la mochila y no quiero ir con ella al ba;o, Hago una foto, ya que los boquetes del suelo me han dejado alucinado.

Los autobuses al igual que los trenes tienen zona de “ladies only”, justo donde me he sentado sin mirar, es l a primera fila y no me quiero mover, desde aquí voy a poder hacer fotos. El conductor con un movimiento de cabeza me deja quedarme ahí, una de esas licencias geniales de ser guiri.

Durante la última hora del camino no dejamos de atravesar plantaciones de té. Una auténtica sorpresa, un paisaje inesperado que me encanta, tengo que decir que es una de las cosas más bonitas que he visto en mucho tiempo, quizá por ser una sorpresa. La planta del te es increíblemente verde en las hojas más altas, las plantas al crecer hacen que en los campos no se vea mas que verde, un verde uniforme que lo cubre todo, montes y valles, dejando hueco para los riachuelos que corren en la época de lluvias.

Té, bastante antes de meterse en las bolsitas.

Llego a Kumily, mi destino, la entrada al parque natural de Periyard tiger reserve.
Mi plan inicial era venir aquí dentro de unos días, pero he reservado un trekking que llaman “tiger trial”, son 3 días caminando por la selva en un grupo de máximo 5 personas, vamos acompañados por un guía experto y 2 personas más con rifles como seguridad.

Realmente esto me ha trastocado todos mis planes, quería venir más tarde, pero el “tiger trial” solo se hace 2 veces a la semana y no es fácil encontrar plaza así que decido cambiar mi plan para poder venir.

Al llegar al centro de información del parque me llevo una desagradable sorpresa, la chica que me hizo la reserva se debió olvidar de cogerme nota y de decirme que ese día no había trekking y de que era una capulla. Aguanto la mala leche y miro alternativas, me doy cuenta de que la organización aparente de la pagina web es inexistente, no me extraña que no tenga trekking para mañana y de que no me respondiesen a los mails pidiendo información.

Ninguna de las rutas de un día completo parecen estar disponibles, así que reservo para una caminata de 3 horas. Resulta ser bastante soso, pero me lo paso bien con el guía, es muy hablador y contrasto con él todo lo que he ido leyendo sobre la familia india en los últimos días. Contrasto lo que me he leído sobre la familia y las bodas indias con él.

Me canta una canción en su idioma en lo alto de un puesto de vigía al que subimos.
Entre lo que él me traduce a su inglés, y lo que yo traduzco al castellano, termino apuntando esto:
“Él es el héroe de la verdad,
quita el dolor de todo el mundo,
Jesús viene a la tierra,
su popularidad se escucha por todos los lados,
su mente es libre y poderosa”
Luego me recomienda que lea la Biblia, que me hará bien.

Tras la caminata voy a comer, el poyo al estilo malabar y el hacer ejercicio de la caminata apaciguan mi ánimo y casi no me queda nada de la mala leche del día anterior cuando me fastidiaron los planes. Estoy más contento.

Por la tarde hago la ruta en barca por el lago. Este lago en realidad es un embalse que hicieron los ingleses, nos suena raro que un embalse sea parte de un parque natural, pero está en plena selva, y la presa proporciona una reserva de agua que los animales usan para beber agua en los meses secos de verano de forma que desde la barca es bastante posible ver animalitos.
Os pongo alguna foto, no esperéis que se parezcan a las de Nacional Geographic!!! Es imposible que la barca se acerque mucho a los animales ya que se irían y el zoom de mi cámara no da mucho de sí.

Sambar, un ciervo jigante.

Los troncos de los arboles sobresalen del agua creando este paisaje dramático.

Tomamos una curva y el día se convierte en increible. Una manada de elefantes está en la orilla.

Me ha gustado el día pese a todo. Me hubiese gustado adentrarme en la selva con el trekking de 3 días, pero he visto animales y me he sentido aislado en algún momento.
Hablando con un alemán en el hotel me entero de que posible hacer una ruta en jeep entrando 35km dentro del parque al amanecer. Me gusta la idea, le pido la información y lo reservo. En este viaje no quiero irme de los sitios con la sensación de no haber hecho todo lo posible por verlo bien y esta ruta en jeep creo que va a compensar no hacer la ruta de tres días(El Jeep para mi solo, un desayuno al llegar y la comida dentro del parque me cuesta 35 euros).

Ceno casi mal por primera vez desde que estoy en la india. Lo comparo con la cena del día anterior en un Relais & Chateaux de autentico lujo en Fort Cochin. Lo encontré por casualidad, era un hotel con muy buena pinta, no se por que me dio por entrar a verlo, no se por que pregunte hasta que hora tocaban esa música de sitar tan bonita ni por que pregunte por la carta para ver si no era muy caro, pero fue muy buena idea, cené por 13 euros, la música es perfecta, incienso en el ambiente… una maravilla.

A las 5.30 me recoge el jeep, el parque abre sus puertas a las 6 y la idea es estar allí justo a esa hora para poder ver a los animales a primera hora cuando mas activos. Paramos a desayunar una parotha(una torta de harina con algo de aceite de girasol hecha en una plancha), está espectacular, tomo un té de la zona hecho en leche, todo por 15 rupias, completo el desayuno con un plátano enorme de la tienda de la lado por 3 rupias(hoy por un euro dan 63,2 rupias).

Este hombre las hace aquí mismo, me fijo como las hace y al día siguiente pido en el restaurante que me dejen hacer mis parothas de desayuno jajajaja.

Gente indigena que vive en el parque.

El Jeep y el bosque.

El camino lo hacemos en plan safari, muy despacio para ver animales, en las cuestas abajo paramos el motor para no hacer ruido, solo se escucha el chirriar de los muelles del coche. El guía mira más al bosque que a la carretera.

Por el camino vemos monos negros y un bisonte macho, en la foto se ve poco pero os la pongo. El guía dice que tengo suerte, que es muy raro verlos. No me gustaría acercarme mas, menuda pinta de mala hostia. Mientras estamos parados mirándolo me doy cuenta que se escuchan un montón de pájaros, cuento 7 a la vez. Uno parece una flauta y de vez en cuando suena una lechuza.

Pequeño templo hindú, el poste de la luz de la izquierda lo ha utilizado un elefanta para rascarse, quizá demasiado.

Nuestro destino es un lugar al lado de otro lago con restaurante y unas habitaciones, nos dan una pequeña charla de lo que es el parque, hay 50 mamíferos distintos, 52 tipos de reptiles entre ellos cobras y pitones, los famosos tigres(unos 45 en todo el parque), cientos de insectos… El bosque es un rainforest en el que llueve 7 meses al año.

Durante el trekking vemos una huella de tigre. Dice que son de ayer, supongo que lo dice para que nos parezca que nos de sensación de cercanía a ellos. Los tigres son muy difíciles de ver, es un animal timido y viven independientemente, el guía de ayer vio el último hace año y medio. Vemos cacas de tigre, elefante y leopardo(unos 35 en todo el parque), vemos pisadas de elefantes también, algunas pequeñas de elefantes con pocos meses.

Este lagarto se estaba comiendo a otro lagarto, al acercarme a hacer la foto, lo soltó y salió corriendo. El lagarto casi comido seguramente está muy contento porque mi presencia le ha salvado la vida, pero este pobre se ha quedado con las ganas. Se camufla a la perfección.

En una de las paradas la alemana pregunta si se puede fumar, ella saca un cigarro, el guía saca un bili, cigarrillo indio envuelto en hoja.. Se lo intercambian, al guía le encanta el cigarrillo a la alemana la encanta el bili.

Vemos el árbol de donde se saca el incienso, es una especie de resina, que al quemarlo huele a iglesia, pero mejor, dice el guía que nuestro incienso tiene muchos añadidos químicos y por eso este huele diferente.

India tiene 47 reservas de tigres y es el país del mudo con más tigres. Se están haciendo grandes avances en su protección. Gracias a un programa bastante completo en la zona, muchos de los que antes cazaban furtivamente para conseguir tigres y elefantes, ahora trabajan protegiendo el parque, pese a esto las cifras oficiales no parecen ser del todo reales y sigue habiendo caza furtiva. Países como china consideran al tigre como fuente de productos realmente especiales. Un tigre puede pagarse por unos 10.000 dolares en el mercado negro, y eso en India es mucho dinero.

Trabajando en el blog con el portatil. Mi hotel está pegado al parque natural y tiene esta pequeña cabaña en lo alto para ver animales.

Kerala chips

2009-03-05T19:17:00.000-08:00

Cada regi'on de la India tiene una cocina totalmente distinta. Kerala tiene como especialidades los pesacados al estilo Malabar(nombre de la costa) el platano y el coco. Todo lo malabar tiene aceite de coco o leche de coco. Con los platanos hacen su versi'on de patatas fritas, y est'an genial.
En cuanto publique esto me cojo un coche y me voy a ver una plantaci'on de t'e. Pronto os cuento mas.

Mi merienda est'a siendo preparada. Platanos un poco verdes son fritos en aceite de coco.

Con los platanos de cinco en cinco los pasa por la ralladora directamente en la freidora.

Seg'un las frie las echa aqu'i donde te las meten en la bolsa recien hechas.

Esta cosa extra;a es como membrillo. Para el proximo d'ia mirar'e como se hace para contarlo.

Mis tenderos y mi bolsa de platanos fritos por 20 rupias.

Siguiendo con la comida keral'i, a pocos metros de las redes de pescar chinas, se pone el pescado a la venta, eliges tu presa y te la llevas a uno de los restaurantes cercanos a que te lo cocinen como te apetezca. Pez 100 rupias, cocinado por kilo 100 rupias(hoy con un Euro te dan 63,2 rupias).

Vacaciones

2009-03-02T08:54:00.000-08:00

-no tengo teclado espa;ol-

Comienzo las vacaciones en Kerala por fin veo las redes de pescar chinas. Estas redes las trajeron los primeros navegantes chinos que pararon por aqui ya en tiempos de Gengis Khan hace 500 a;os. hoy las usan en muchos lugares, y Fort Cochin es el lugar m’as facilmente accessible.
Vistas desde lejos parecen artefactos aracnidos o catapultas medievales. Son necesarios 4 hombres para hacerlas funcionar ya que tienen un sistema de palanca que necesita ayuda constante.
Para coger los peces se baja la red al fondo y para recogerles se levanta. Unas piedras hacen de contrapeso hacienda que la operaci’on sea mas facil para los pescadores, aun asi hay que tirar con fuerza. Cuando la red se baja, se deja unos minutos para que pase por encima algun animal incauto. Rara es la vez que no sale pez.
Estos peces y los que pescan las barbas se ponen a la venta en la misma playa y si quieres lo puedes comprar y te lo cocinan en alguno de los restaurantes cercanos.

Esperando a que entren los peces.

A ver si hay algo.

Aqui ayudando a bajar la red.

Aqui'i se ven los contrapesos, a distintas alturas para no hacer demasiada palanca seg'un bajan.

Prepara sus redes para la ma;ana siguiente, pesca en barca.

Badulake tecnológico

2009-02-27T23:12:00.001-08:00

Los indios tienen fama de ser buenos informáticos, yo a esta afirmación nunca la he visto el sentido, siempre he pensado, que solo es que hay muchos, decía, “serán iguales que cualquiera que se forme para ello, ¿no?”

Hay una explicación para que lo sean, y es que hace 2.500 años el sabio Panini escribió catorce aforismos con los que se describía mediante combinaciones algorítmicas los rasgos fonéticos de cada una de las letras sanscritas. Esto, hay quien dice es uno de los primeros programas de la historia, el Ashtadhyayí. 4000 aforismos que describen con todo detalle la gramática de la complicada lengua con todo detalle. La similitud con la informática es que en el Ashtadhyayí hay bucles, reglas contextuales, recursivas, variables... La base de la informática. Quizá esto es una especie de memoria genética, o quizá sin saberlo, las lenguas indias provenientes del sánscrito hacen que los indios estén más preparados para pensar usando esos elementos. Yo después de trabajar con indios bastantes años, pienso que esta teoría es una tontería y que hay indios buenísimos y otros que sacarían más provecho vendiendo especias.

India es conocida por ser una potencia tecnológica, no es casualidad alguna que yo esté aquí trabajando para una empresa multinacional con miles de empleados en la ciudad. Cientos de empresas de todo el mundo han puesto centros de desarrollo por toda la India, especialmente en Bombay, Chennai, Hyderabad, Delhi y por supuesto la reina del software Bangalore, o con su nombre actual Bengaluru que mola más.

Bangalore sonará para muchos de vosotros como un nombre más dentro de todos los nuevos nombres Indios que escucháis por primera vez, pero para todo aquel que trabaje en el mundo del software Bangalore es esa ciudad que, sin saberlo muy bien ha terminado en convertirse en un nombre conocido y es que es donde más concentración de empresas de software hay. Solo en Bangalore más de 500 grandes empresas multinacionales tienen operaciones. Para los que el nombre sea nuevo, seguro que en los próximos meses volvéis a ver o escuchar este nombre en algún sitio.

Lo sorprendente es que como decía el primer día, cuando estás en tu taxi del aeropuerto al hotel y ves todas esas casas, aceras, farolas, tiendas, coches y calles destartaladas no te puedes imaginar quien tuvo la idea de convertir a India en un gigante tecnológico.
Todo este crecimiento ha estado fomentado deliberadamente por el estado dando grandes subsidios a la creación de software, tras 50 años de independencia India se enfrentaba al mundo sin ser rico energéticamente ni, pese a su potencial humano, un país importante, así que algo había que hacer, y el software ha sido siempre una industria con un crecimiento increíble y pujaron por él.
Pero este floreciente negocio no siempre ha sido así para las empresas de furera, en el año 1978(cuando nací yo) el gobierno indio decidió expulsar a todas las compañías extranjeras incluidas la todopoderosa IBM y la roja Coca-cola. Posteriormente en 1984 se dieron cuenta del error y permitieron la entrada de Texas instrumenta, la primer empresa en instalarse en India en esta nueva etapa.

Y es que si las zapatillas se hacen en otros países, ¿Por qué el software no? Así debió empezar todo. Claro, una gran ventaja es que en india los ingleses dejaron el inglés, grandísima ventaja sobre otros países emergentes, especialmente para empresas americanas en inglesas, los españoles solemos preferir poner nuestros centros de bajo coste en Suramérica por la misma razón.
Para el 2010 india generará 60.000 millones de dólares. Esta no es la única cifra que abruma. 250.000 licenciados al año salen de sus facultades hablando un perfecto ingles (si le quitas el acentillo, jeje), y listos para comerse el mundo, porque gran número de ellos encuentran trabajo en otros países. Para una multinacional un empleado aquí vale entre cuatro y diez veces lo que cuesta en Europa o EEUU, la ventaja está clara. Ya me gustaría a mí poder hacer esto con mi mecánico.
Hablando de esa enorme cantidad de indios asentados en otros países, la última noticia india es que sólo en estados unidos 16.000 indios han perdido su trabajo en Estados Unidos.

Ejemplos de otras grandes empresas que están en india: Microsoft con 30.000 empleados, Accenture con 40.000, IBM con solo 70.000, la india Infosys con 65.000, Oracle, American Express, EDS, British Telecom, Cisco, Intel, Hewlett-Packard, Dell, SAP con 40.000… creo que cualquiera que se os ocurra tendrán aquí algo. Por eso que estés en el sitio que estés de la ciudad entre bloque de viviendas cochambroso, templos coloridos y chavolas desiguales te encuentras esos edificios de cristal y metal perfectamente construidos y que parecen haber caído del cielo.

Un ejemplo de edificio perfectamente construido en medio de la nada. Pertenece a una gran empresa India.

Una gran diferencia entre un programador Alemán y uno indio es que el indio espera ansioso su matrimonio concertado a los veintitantos años y ofrece cocos y petalos de flores al dios Ganshes, liberador de los obstáculos en la vida, para que su programa no tenga fallos, el alemán, seguramente se toma una cerveza, y si hay un fallo al día siguiente, lo arregla.

India ahora mismo se enfrenta a miles de retos, salud, educación, superpoblación y en el mundo del software encuentra otro problema, la competencia. Países que siempre han tenido como principal negocio la manufactura están queriendo parte de este pastel, por ejemplo Accenture, que ya tienen un gran centro de desarrollo en Dalian, está abriendo otro más en China. La ventaja del ingles es algo que India siempre tendrá pero tal como son los chinos lo mismo cercan 300.000 kilómetros cuadrados y prohíben hablar mandarín, para poder empezar a desarrollar software 20 años después con un perfecto inglés.

Es muy posible que cada día de nuestra vida, nuestros datos, nuestras compras, nuestras páginas web visitadas, nuestras conversaciones y mails pasen por una línea de código con sabor a curri, porque la empresa que lo crea tiene aquí miles de trabajadores. La idea me resulta algo inquietante.

Para haceros una idea de la cantidad de cosas, que aunque no sepamos, se hacen en la india, hay gente que se le ocurrió, que si aquí se hacen zapatillas, y programas… porque no dar otros servicios de bajo coste? Hay cientos y cientos de call centres con servicios de 24 horas, empresas que hacen las declaraciones de hacienda de miles de americanos, profesores particulares para los niños por teléfono, e incluso los tests sanguíneos de los británicos es posible que se terminen haciendo aquí, ¿que será lo proximo?

Para que os hagáis una idea de lo claro que tienen lo del software mirad esta foto del billete de 1000 rupias, el más grande que tienen. Por un lado Ghandi, y por el otro una chica con un ordenador, No creo exista otro billete con un dibujo de un ordenador. La casi anacronía de la pantalla de tubo tendría para escribir un artículo entero.

Foto en el baño del trabajo recordando las reglas de vestimenta. ¡Que mal me suena en castellano!.... el dress code.

Siguiendo con la semana pasada y el arte moderno, os pongo esta foto de un cuadro de ARCO, el artista indio lo llama "La última cena en Gaza". Es genial.

Un día por Bombay en fotos

2009-02-24T03:59:00.000-08:00

El sábado me fui al centro para dar una vuelta, aquí hay algunas fotos, para que veáis como es la ciudad más repetida del momento.

Pipetas de agua que se ven desde la parte de atrás de mi hotel. Si habéis visto Slumdog, veríais que los niños corrían por unas muy parecidas.

Esto es el trafico de Bombay, coches a montones, motos, auto richsaw, todos compitiendo por llegar unos minutos antes. Los coches se separan por milímetros, se pitan y se esquiva, todo menos chocarse.

En un semáforo.

Entre el caos urbanístico, chavolas o edificios cochambrosos se levantan estos modernos edificios de cristales, este de Deloite.

Camino al centro, mi hotel está a 1 hora, 32km, cogí un taxi para poder ver el trayecto.

No todo son casas de uno o 2 pisos, también hay edificios más altos, aunque esto no quiere decir que sean mejores.

Paam: hoja de betel y nuez de arecacon alguna especia y diversos ingredientes. Es tradicional y todo el mundo lo toma. Se supone que refresca el aliento. Hay mil puestos callejeros y vendedores ambulantes con Paam por las calles, este es uno de ellos.

Tejados de una zona chabolista en la parte trasera del hotel.

El barrio de Colaba tiene decenas de galerías, esta es una de las más modernas. Me la recomendó mi compañera de piso al ver ARCO que casualmente este año tenía a India como país invitado.

Esta era muy moderna, con fotos bonitas, me gustó. Arte indio.

La más moderna e impresionante, podía perfectamente estar en el Chelsy neoyorkino. Lo que cuelga es la estructura de un anillo, réplica de uno de oro a tamaño usable que hay en una micro vitrina justo debajo en el centro. El artista es Indio.

Sabado 14 de Febrero - 4:30 a-m. - GOA

2009-02-18T06:00:00.000-08:00

No es la parte de atrás de un flyer de la comercializada y descafeinada rave madrileña., es la hora a la que mi despertador sonaba para poder coger el tren a Goa(mira donde está en el mapa aquí).

Consigo salir arrasatrándome de la cama, me visto y cojo un taxi. En India no se suelen poner de acuerdo entre ellos, en el trabajo me habían dicho que el taxi tardaría unos 15 minutos, en el hotel 45 y el taxista 30. Acertó Santhos, tardamos 15 minutos. En el trayecto llamo a Jose, su cumple es el día 14 y como son las 12.30 de la noche en españa, le llamo para que no se me olvide. Después de hablar un rato mientras decía “que cumplas muchos más” se corta.

Esperaba encontrarme una estación desierta a las 5 de la mañana en la que casi no encontrar a quien preguntar cual es mi andén, el tren solo para 5 minutos y tengo que subirme según llegue. Para mi sorpresa la estación se parecía bastante a La Avd de América a las 9 de la mañana.

Pueden ser las 12 de la noche o las 5 de la mañana, siempre hay gente y gente en los trenes. En la pantalla los siguientes trenes que salen a esta hora.

Tras preguntar a tres personas con aspectos totalmente distintos me pongo a esperar el andén numero 5, como era de esperar en India, el tren llega tarde, pero llega. Una avalancha de gente cargada con todo tipo de bultos corre hacia los vagones sin asiento reservado, y es que estar de pie en un trayecto de 9 horas suena incómodo.
Yo afortunadamente tengo asiento, lo localizo y me quedo dormido al instante. La idea principal del viaje en tren es ver el paisaje del sur de Bombay hasta llegar a Goa.

La primera parte del trayecto es saliendo de la ciudad y de noche, así que no me pierdo nada mientras duermo, la música pop india que han puesto a todo volumen no me molesta en absoluto, mi capacidad de dormir en cualquier sitio me sigue sorprendiendo, porque de verdad que la música estaba alta.

Tres horas después me despierto sobresaltado viendo que ya hay luz.

No hay restos de Bombay, ya queda lejos, estoy en una zona totalmete agrícola, aprovecho para hacer unas fotos por la ventana. El paisaje me encanta, sin duda el viaje ya ha merecido la pena. Tenía razón ese escritor que dijo que en un viaje lo importante no era llegar.

Durante el viaje empiezo a leer “El vagón de las mujeres” (más info del libro), de una joven escritora India, llama Anita Nair. El libro trata sobre un largo viaje en el que 6 mujeres se encuentran en el tren y van contando sus vidas y debaten sobre el papel de la mujer en la familia, que tradicionalmente es cuidar al marido. Anteriormente puse una foto del cartel de “Ladies Only” que todavía existen.
Me las imagino perfectamente en el traqueteo del tren, preguntándose entre ellas y conociéndose unas a otras. Combino el libro con las fotos que hago por la ventana hasta,que me traen una tortilla picante de desayuno.

El viaje se me hace muy corto.

Fuente en la estación de Goa. Me quedé en la foto.

Llego a mi destino, cojo un taxi de prepago y Tomás Fernandes, mi taxista, me lleva a mi hotel. Panjim Inn. Una casa colonial portuguesa de más de 200 años en la que hasta la cama donde dormía era de la época, me parecía el sitio perfecto para quedarme ya que Goa fue colonia portuguesa desde 1510, cuando el imperio Vijayanagar reinaba, hasta el siglo XVIII cuando llegaron los ingleses.

Además de los ingleses, los portugueses y los Vijayanagar, Goa tuvo un periodo de influencia musulmana anterior. Por lo que veo luego, parece que la época Portuguesa es la que más ha influenciado la sociedad. Para un europeo lo mas sorprendente de todo sin duda es la influencia religiosa cristiana. Goa está totalmente plagado de iglesias. San Francisco de Asís estuvo en Goa 10 años en los que evangelizó a la población autóctona de las bondades del cristianismo. Y yo me imagino, haceos a la idea. Allá por el 1600 cuando lo único que has visto en tu vida han sido 4 pueblos de tu país, tu te vas a enseñar tu fé a los infieles de otros mundos lejanos, llegas allí y, ¿Qué haces? Hola, soy san Francico de Asís, vengo a deciros que todo lo que habéis estado pensando tanto vosotros como vuestros padres y vuestros abuelos, es erróneo.
La cara de flipe que tenía que tener Sanfran al ver a los Indios con sus vestimentas y sus costumbres tenía que ser parecida a la de los indios cuando les hablaba de la santísima trinidad, me puedo imaginar a los Monty Pyton haciendo una película de todo esto.

Razón suficiente para visitar Goa. Tumba de San Francisco de Asís. No está todo, parece ser que el cuerpo lo saquearon para robar reliquias, por ejemplo no está el omoplato. ¿no es más tipico coger un dedo o un diente?

"Sanfran" encontró problemas en su ardua labor de expandir nuestra religión en territorio revelde, supongo que no esperaba menos. El hinduismo y el cristianismo no tienen mucho en común por lo que yo he visto. Al ver que los pueblos ocultaban sus ídolos y los adoraban a escondidas "Sanfran" decidió recomendar que se formase una inquisición. Si se hacía en Europa, porque no en Goa. Así empezó la persecución de los “hindúes furtivos”, furtivos que ejecutaban anualmente, esto no creo que a los hindúes les aclarase las ideas del cristianismo mucho, ya que se saltaban el quinto mandamiento.

Las técnicas debieron funcionar muy bien, aún ahora el porcentaje de cristianos en Goa es enorme, el más alto de la india, y hay mucha gente como Tomás Fernandez , que está encantado con su religión y piensa que los cristianos hicieron grandes cosas por su pueblo.

Para los que estudiasteis en Jesuitas os recordaré que san Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas y fue el mayor pupilo de "Sanfran".

Abandonando estas anécdotas históricas me dirijo hacia North-Goa. En el camino visito una fotaleza Portuguesa, Fort Aguada. En North-Goa es donde están las famosas playas. Empiezo desde el punto más al norte de mi visita. Vatagor. Aquí hay otra fortaleza parecida d Fort Aguada.

Fort Aguada y el viejo faro. La piedra de todas las construcciones de Goa es rojiza y granulada, es el material que había en la zona.

La playa es agradable, no mucha gente y no muchos hoteles. Doy un paseo y me encuentro un kiter (dícese del que hace kitesurf, como yo), parece alemán, tendrá 60 años, vende cometas, se pasa allí el día, hoy no ha hecho buen viento, pero la semana pasada tenía 25 nudos… tuvo unas buenas sesiones. Típica conversación de kiters. Me quedo con las ganas ya que se que no merece la pena tirarme un día entero allí esperando al viento, aunque, claro, me da envidia.

La puesta de sol es bonita sin llegar a ser espectacular ni mucho menos.

Una planta exótica antes de pasear por Vagator mietras caía el sol.

El día siguiente empieza con el último repaso a la guía. Decido lo que quiero ver en Panjim y salgo a la calle con mi cámara. Entro en todos los callejones, leo todos los carteles. Hospitales, caramelos, ropa, posadas, alquiler de motos, más médicos, taller, restaurantes, bares, tiendas, mil cosas.

¡El hombre sabio aún le sigue! Panjin está plagado de referencias religiosas, tanto cristianas como hindúes.

Cualquier sitio es bueno para poner fotos sobre Jesús.

Tienda atiborrada.

Me dirijo hacia el templo de Hanuman. Hanuman es un dios muy poderoso que está representado en forma de mono. El templo es naranja y blanco y se encuentra en lo alto de una colina desde que se ve todo Panjin, no llego a ver el mar desde aquí.

Me encuentro un hombre lavando ropa camino al templo.

El templo está vació, deambulo por las salas y escaleras hasta llegara a la habitación principal, allí un moje vestido de rojo como un plátano. Me pregunto si esto será por estar en el templo del mono.
El tío parece no tener mucho que hacer, así que me pongo a charlar con él. Me responde a las preguntas con una tranquilad extrema y atravesándome con la mirada. Lleva sólo 5 meses allí orando, y no tiene muy claro cuanto tiemp se quedará, “quizá para siempre”. Me cuenta el porque del templo, y de Hanuman, me explica las pinturas del templo y responde pacientemente a mis preguntas. Me explica las cosas que tiene en la bandeja y me da a probar agua sagrada de una jarra (la de la foto). Me gustaría ver como sabe, pero como yo no creo mucho en Hanuman, no quiero beber bacterias para mi estómago. En un momento termino con un poco en la mano, me insiste en que la beba, pongo un poco en la punta de la lengua y dejo que el resto caiga. No sabe a nada.

En los templos de Hanuman los monjes pueden ir vestidos de rojo, en el resto van de blanco siempre. Cuando le pregunté: "¿tú que haces aquí?" él me respondió: "Orar".

Me reconforta la conversación, salgo del templo, me vuelvo a poner las chanclas y me dirijo a buscar un taxi para ir a una plantación de especias que hay cerca.

En una agencia de viajes contrato un moto-taxi muy majo que me enseña unos templos hindúes por el camino y me cuenta un montón de cosas de la vida en Goa y de la religión. Es socio de la agencia es Hinduista y su jefe Cristiano. Ha trabajado 19 años como guía turístico, no deja de encontrarse a gente en cada sitio que paramos.

Celebran un festival en un templo de Parvhati, la mujer de Shiva. Suben al ídolo en ese carro-globo y lo dan una vuelta por el templo. Después lo bajan a una barca en un lago cercano y lo siguen paseando.

Canastos con flores para ofrecer a sus dioses.

Cuchillo con el que se arreglaban para decorar el festival.

La plantación de especias me ha resultado interesantísima. Tamarindo, comino, vainilla, piri piri, pimientas, cardamomo... Mil plantas con mil olores que no podré volver a identificar tan fácilmente. Un guía bastante gracioso nos ha enseñado durante casi una hora una pequeña zona de la plantación, nos dice que es gigante y que trabajan 150 personas. Dos tercios de lo que sacan va para el dueño y el otro tercio para las familias. Le gusta la vida aquí.

Comida en la plantación de especias, todo estaba especialmente aromatizado, especialmente el arroz de tamarindo del medio. En india como plato de usar y tirar se usa mucho la hoja de plátano. Es una alternativa al plátano. Aquí para que los visitantes se sientan mejor, ponen la hoja de plátano en una cesta.

La entrada a la plantación de especias pasaba era un puente atravesando este lago en el fondo de un pequeño valle. Dos búfalos de agua se bañan totalmente ajenos a los turistas viendo tamarindos y cardamomos.

Termina mi visita. Vemos unas iglesias de camino y me quedo a cenar en la playa de Canlungate, centro de la actividad turística de Goa. Aquí hay mas de 4000 restaurantes cientos de tiendas, bares y hoteles.

Después de cenar en un restaurante tibetano (donde un botellín de cerveza me ha costado 30 rupias, ¡menos de 50 céntimos!) me doy un paseo tranquilo por la playa de Calungate buscando un bar para tomar algo. Al cavo de un rato, la música de bob marley me llama desde uno de los bares que hay en la arena. Me siento en una de las sillas de mimbre y me dedico a ver a la gente pasar. El camarero se sienta a mi lado y charlamos, tiene 24 años novia de 17 y llevan 5 años saliendo.

Le pregunto por su religión y rebusca bajo la camiseta para enseñarme una cruz con Jesucristo. Originalmente era hindú, pero me dijo "I like very much Jesus God", así que se psedotranformó, porque sigue siendo hidú tambien. Su familia y su novia lo llevan bien, les da igual. Me cuenta que la religión da igual que todos tenemos un mismo dios. "God is only one", da igual como lo llamemos, alá, dios, shiva, solo hay un dios. De fondo suena "I shoot the sherif" acompañando el momento.

Poco después suena Bob Dylan, me pregunto si la noche va de Bobs y el siguiente será Bob Synclair con "World, hold on". No pega nada con lo anterior pero me gusta la idea. ¡Mundo! aguanta, espérate un poco… que prisa hay.

Al fin y al cavo es lo que la gente viene a hacer a Goa, ¿no?

Lunes 16 de Febrero - 4:30 a-m. - GOA

Suena el despertador, tengo que volver a Bombay a tiempo para trabajar.

Goa en fotos

2009-02-16T07:56:00.001-08:00

Si le preguntas a un indio donde ir de vacaciones, pondrá cara sonriente y sin dudarlo un momento dirá la palabra de tres letras. Goa.
No he llegado a estar dos días allí, pero tengo un montón de momentos para el recuerdo. Mientras consigo tiempo para contároslos con más detalle, os pongo aquí unas fotos.

En vez de coger el tren nocturno, lo cogí a primera hora de la mañana para poder ver el paisaje.

Niños corriendo al ver el tren.

Este camionero se cepilla los dientes esperando a que el tren salga.

Tomas Fernandes, el taxista que me lleva al hotel y después por medio Goa es cristiano, me hace una demostración de lo bonitos que quedan Jesús y María iluminados por leds de colores. Decido llamarle Fernando, que me es más facil de recordar.

Despues de todo el día de un lado para otro y un tranquilo paseo por Vagator me sieneto a ver como cae el sol.

Una moto, muchos periódicos y un repartidor.

Casa de la época colonial portuguesa.

Centro de meditación, uno de los sitios más raros en donde he entrado nunca. El mafioso de la puerta me dio su mail para mandarle las fotos, yo, para quitármelo de encima le prometí mandárselas. ¿Tendré mal karma?

Por este callejón pasé porque una música pop a toda pastilla me hizo tener curiosidad. Era música cristiana con un altavoz enorme a todo volumen en medio de la calle.

¿Se ve el punto rojo? Este templo me moló.

Cerca de mi hotel.

Nombres familiares que vienen de un país cercano.

Me quedé con las ganas de tomarme un té aquí.

Rincones pintorescos al callejear.

Diréis que estoy loco, pero a mi con esa melenita, y la mancha de debajo de la nariz... se me parece az alguien.

Comida y trabajo

2009-02-11T10:18:00.000-08:00

Os preguntaréis, ¿que tiene que ver la comida con el trabajo?
Pues nada, pero son las dos cosas de las que me apetece hablar hoy. ..

Empezaré con el trabajo, por llevarle la contaría al título y porque ahí es donde me quedé el miércoles pasado.

Pues allí llegué yo, a Mumabai 2 uno de los 5 edificios donde Accenture tiene oficinas en Bombay. Me imagino que mi taxista es parecido a Balram(El Tigre Blanco), y que el edificio de Mumbai 2 es parecido a los edificios a los que él llevaba a su amo, me hace gracia la idea.

9:00 a.m. Una auténtica comitiva me esperaba. La primera sonrisa pertenecía a Santhos, el chico con el que más tiempo llevo trabajando. Santhosh había estado en Madrid, y le habíamos tratado muy bien, así que ahí estaba en primera fila sonriendo. Bueno, quizá era porque es el único que me conocía…
En segundo lugar estaba Almodobar, ¡Quiero decir! Prabir, joe, es que ese peinado… Prabir lleva el equipo en cuestiones relacionadas con el centro de trabajo de la india.
Como tercer miembro estaba Prashant, la víctima de mi “Knowled Transfer”(así suena mas complejo que si dices que vas a enseñar unas cosas).
Acompañando a mis compañeros estaba una chica muy mona con vestido tradicional y bandeja de mimbre, desentonando bastante en la recepción de una multinacional, esto me pilló por sorpresa, al igual que el collar de bolas de madera que me colgó al cuello cual collar hawaiano, también me pilló por sorpresa la gota de esencia de sándalo que me puso entre las cejas(punto vital hindú que se supone abre la mente con estos ungüentos). Yo sonreí para acompañar a la comitiva.

Junto a esta estampa de chico rubio y camisa recién planchada, collar colgado, invisible gota de sándalo en la frente y sonrisa parcialmente forzada se encontraba una segunda comitiva. Seguridad.
Esta legión de escuálidos uniformados controlan toda entrada y salida del edificio. Supongo que mantener seguro un edificio donde trabajan 3000 personas es una tarea difícil, pero estos chicos se lo toman en serio. Anotaron la persona que me invitaba, anotaron ell número de serie de mi portátil y de otras cuantas cosas. Se aseguraron de que no metía una peligrosa cámara de fotos, supongo que pensaban que ya había suficientes en los móviles de las 3000 perosonas que ya había , tambien se aseguraron de que no llevaba ningún dispositivo de almacenamiento en el que robar importante información que podría igualmente mandar por la conexión ultra rápida de Internet.
Pasado el trámite empieza un treking que no termina en todo el día. La oficina tiene 2 plantas y muchísimos pasillos, 5 minutos y unas cuantas gracias fáciles después, llegamos a la sala 35 del primer piso, el lugar donde yo pasaría el resto de la semana(hay más de 70 salas de reuniones por planta). Como primer día tenía unas pastas y cokacolas(miento, pepsi, que parece que les mola más) esperándome, centro de gerberas frescas en la mesa y chico que cada 10 minutos me ofrecía té atentamente.

Una vez asentado, conocí a nuestro equipo y al de Prabir(Almodóbar), hicimos visita turística por el edificio, me enseñaron una presentación sobre la india y sus encantos, y al instante nos pusimos a trabajar. Vimos el plan para las 4 semanas y empezamos con los puntos de la semana 1.
Cuatro horas más tarde empezaba a tener hambre, encima no me podía quitar de la cabeza probar la rica comida de la cafetería de la que Roberto Lombas me había hablado. Creo que les hice comer antes de tiempo, pero de esto como de tantas otras cosas que me pasan con los indios no estoy del todo seguro. Me doy cuenta de que aún llevo el collar, me lo quito sin apenas preguntar, y ¡a comer!

En el camino vemos salas enormes(bays) de unas 200 personas, algunas vacías porque trabajan en horarios con otras partes del mundo, otras llenas de constante actividad ya que trabajan 24 horas al día en varios turnos y otras, pues con horario normal.

La oficina está super bien, tiene aparcamiento gratuito, servicio de autobuses, dos cajeros automáticos, dos cafeterías enormes abiertas las 24 horas, varios puestos diferentes de comida, tienda de zumos, tienda de tartas y postres, sala de lectura, sala de telepresencia(es como una videoconferencia pero en plan super realista, personas a tamaño real proyectadas como si estuviesen en la misma mesa...), gimnasio y alguna cosa más de la que aún no me habré enterado.

La “cantina” me sorprende, es enorme, hay varios puestos de comida y me llevan al que piensan que me va a gustar mas. Yo no se que pedir y ellos no saben que recomendarme. Termino con una bandeja enorme y 6 cosas diferentes encima. Un plato de pollo con especias, un poco de cebolla roja en una esquina, una especie de puré de lentejas(Dhal) que está buenísimo y que se echa sobre el arroz a gusto del consumidor, un poco de patatas con coliflor en una salsa amarillenta y 2 lonchas de chapati(receta), una tortilla de arina tipo las tortitas mejicanas. Hace 3 minutos que hemos llegado a la cafetería y ya estoy sentado con la comida en el plato. ¿Comida rápida?

Me estoy dando cuenta que las patatas con coliflor no sé como se llamaban. Se lo preguntaré a Santhos, mi aconsejador culinario diario. Según los días pasan he visto que me cuida, va pidiendome el picante de forma progresiva para que me acostumbre, que majo.
El precio del plato, creo que el más caro de todo el están, son 50 rupias(hoy el cambio de la rupia está a 63el euro). Lo que más gracia me hace es que pagan con tarjeta.

Tienen un sistema peculiar.. Las mesas se comparten si no hay sitio. No se lavan las manos antes de comer, cosa que no importaría si comiesen con cuchillo y tenedor, pero la técnica habitual aquí es coger un trozo de chapati(totita), y pellizcar la comida que puedas del plato principal. Las manos se las lavan al terminar, ya que nadie se molesta en limpiarse los dedos constantemente cada vez que pellizcan un trozo de comida. Todos pican de la comida de todos. No beben nada mientras comen. La madre de Prashant se pasa el día en la cocina, esto hace que su hijo traiga comida vegetariana casera de forma diaria y que yo tenga la suerte de probarla. Yo diría que cocina bien J. Cada poco un chico friega las mesas libres y todo está bien limpio. La comida se pide con unos ticket. Al terminar se mascan semillas de lo que yo diría que es anís. Refresca un montón, creo que es como lavarse los dientes para ellos.

Este es uno de esos paises en los que el rato de la comida es un auténtico disfrute. Llevo 10 días aquí y no he comido absolutamente nada que no esté bueno, a partir de ahora intentaré no poner “buenísimo” después de cada cosa que os digo que como.

Un pequeño listado de algunas de las cosas que he comido hasta hoy:
· Dosa: un crepe super fino(ver foto), se toma como desayuno y puede estar relleno de patatas. Se unta en una salsa de lentejas o dhal.
· Biriani: versión india de la paella. Si está bien hecho se hace con arroz basmati, ese arroz alargado que casi no comemos en españa. Puede ser vegetariano o no.
· Pollo Tika: ver foto, está bien bueno.
· Gambas al curry malabari: con coco, curry y semillas de mostaza, se suele comer con arroz. El plato de esto era muy bonito, pero me lo comí antes de fotografiarlo.
· Sopa Cora: sopa buena y picante.
· Lassi: típico yougourt líquido aderezado con frutas que se usa para hacer calmar el picor de la boca. Si es salado se llama raita

Casi con cada comida toman pan , pan en cantidad de variedades, toman incluso más que mi primo Félix cuando era pequeño, que se podía pasar 3 días con pan como único sustento. Ahora es el más grande de la familia.

En el norte toman casi todo con pan y en el sur con arroz.

De los postres os hablaré otro día, porque hay mil. Les ENCANTA el dulce. Recuerdo que en Estados Unidos pensaba que cada postre que comía tenía una costra extra de azúcar que le sobraba totalmente, aquí esa sensación es aún mas grande. No me extraña que aunque haya cantidad de vegetarianos haya bastantes rellenitos.

Dejamos la bandeja sucia en una mesa al lado de la cocina,, nos lavamos las manos y volvemos a la sala.

Hasta pronto
Fer

PD. Unas fotos, ¿no?

Me he tenido que bajar a cenar para poder poner una foto de comida, que no me parece que tenga sentido hablar de comida 1 hora y luego no poner fotos de ningún plato. esto es un pollo o Tika. Marinado con yougurt y especias y cocinado en un tandoor(horno indio). Lo acompañé con un chapati para que la foto quedase mas copiosa. Como veis el portatil me acompaña mientras escribo esto.

¡Dosa! Energético desayuno, quizá un poco grasiento también...

Al cenar solo en el hotel el otro día me pusieron compañía. La pegatina no me gusta, pero la idea me ha parecido absolutamente genial. Si algún dia pongo un resturante, como ese restaurante vasco en Shangai con el Aitor y yo fantaseabamos un día, lo copiaré.

Lago Powai que se ve desde el hotel, un poco mas allá trabajo yo. Mi habitación da a la parte de atrás, por tan solo 22 dolares más al día me ofrecían cambiarme a estas vistas... hasta el pobre chico se dio cuenta viendome la cara que no tenía intención de pagar 22 dolares durante 28 días

Así es la vida en un hotel, tu pones el cartel de que no quieres que te limpien la habitación y ellos te ponen notas y notas diciéndote que no la han limpiado porque tu ya les has dicho que no lo hagan. La razón principal de que no les de jo entrar es que cuando me hacen la habitación se empeñan en poner el aire acondicionado a tope, y es como vivir en el anuncio de gas natural. La habitación se combierte en la era glaciar, pero en vez de en invierno en verano, hace un frío horrible, me siento como Juampa en su casa de alquiler. Esto se puede extender a cualquier taxi, oficina, restaurante o centro comercial. Si venís, traeros un jersey.

Como no tengo más fotos de comida pues os pongo alguna de Bombai para que así os apetezca leer mi próxima entrada. Hay quien le busca el parecido con Londres.

Puesto de comida casera en el centro. Me lo han recomendado como tandoor(horno indio). Para que no se me olvide el nombre le he tirado una foto.

Hotel Taj, la mayor víctima de los atentados de diciembre. El edificio de la izquierda sufrió mucho y ahora está totalmente cerrado. A la derecha una ampliación con muy buena pinta, claro, que ya puede tenerla, el precio de una habitación llega a los 500$ por noche.

Carteles y demás.

2009-02-08T11:38:00.000-08:00

Mis billetes de ida y vuelta del norte de Bombay, donde está mi hotel, al centro, en el sur. Donde pone Rs significa rupias(1 Euro unas 64 rupias)… a esto habría que añadirle unas 40 rupias que cuesta ir en moto richshaw(el richshaw es un carrito de 3 ruedas, es tipo taxi pero en barato y cutre supongo. Pondré foto cuando tenga una chula). Comparad este coste si queréis con los 10 euros que cuestan los taxis del hotel…

¡POR FIN EN EL TREN!

Me moría de ganas de meterme en un tren indio. La empresa ferroviaria india tiene más de 1.400.000 empleados, el sistema de trenes que apenas ha sufrido cambios desde que se fueron los ingleses, extiende su red por todo el país. Esto es una foto del cartel que identifica los vagones solo para mujeres. Tengo pendiente leerme un libro que va precisamente sobre esto, se llama “el vagon de las mujeres” y trata de 4 mujeres diferentes que se ponen a charlar en un viaje.

Esta foto también va de carteles, aunque los que aparecen en primer plano son mis compañeros de trabajo, al fondo veis un cartel de prohibido fumar, y es que no se fuma en ningún sitio mas que en la calle. Lo que comemos es una especialidad de Bombay, el Pab Bagi. Una especie de sopa de tomate, zanahoria y otras legumbres a las que le ponen trozos de cebolla fresca por encima. Esto, como casi todo lo que comen, lo acompañan de pan.

Leopold es un céntrico y concurrido café muy frecuentado por turistas. El día de los atentados, los terroristas pararon aquí y vaciaron unos cargadores. Cuatro personas murieron, afortunadamente sigue hasta arriba de gente, es agradable ver una total normalidad.

Durante este festival habían puest en una plaza unas cuantas instalaciones de arte moderno. Esta me ha encantado, intenta recopilar postales con mensajes positivos para enviarlos a Papista, país totalmente rival de la india, lo mismo funciona y consigue que se odien un poquito menos.

Al loro con el horario de la happy hour: 9am-5pm.
No se que es peor, ¡si alguien que se tira tantas horas bebiendo, o alguien que empieza tan pronto!

Patatas traviesas: Aunque india tiene fama de que todo pica una barbaridad yo lo único realmente picante que me he comido ha sido un espectacularmente bueno shish kebab (Receta) que me comí en el hotel. Así que hasta que me coma algo más picante, que sin duda os lo contaré, me he comido estas patatas traviesas, que tampoco picaban tanto. Me ha hecho gracia el nombre, porque, aunque nosotros “naughty” lo traduzcamos sin más, en plan Daniel el travieso, los americanos le dan otra connotación. Un día se me ocurrió soltar la palabra con mis amigos en Chicago y se partían de la risa. Resulta que naughty tiene el significado de travieso, pero más como si tu pareja te quiere echar un polvo y tu le llamas "naughty".

Esto me hizo gracia. Un restaurante muy curioso, por cierto. Se llama Mocca.

No le pidáis a un indio que os haga una foto… tienen dos modalidades, borrosas o descentradas. Soy yo en el tren volviendo a casa tras un día en la zona antigua. Lo que llevo en la mano son unas flores de seda que le voy a enviar a mi madre, así que Ana, ¡si imprimes esto borra esta foto!!!! Mejor si la llegan por sorpresa.

Viajando

2009-02-03T11:19:00.000-08:00

¡Hola!

India estaba en mis planes de viaje hace tiempo, pero no tenía pensado venir a corto plazo... Si, he dicho venir, porque estoy aquí.

Mi trabajo me ha traído, y claro, yo estoy encantado.

Estoy en Bombay en el sur de la india en la costa oeste del mar arábigo(aquí hay un mapa ).Por si alguno os lo preguntáis es la ciudad donde hace un par de meses hubo esos atentados que llenaron las pantallas de televisión. Para los que tengáis la misma confusión Bombay y Mumbai es lo mismo. Bombay es el nombre antiguo y Mumbai el inglés, en el 96 se cambió a la pronunciación Marathi.

Salí de Madrid el Sábado al mediodía de Barajas. La verdad es que me encantan los aeropuertos, llegar y ponerme enfrente de las pantallas para buscar tu destino es algo genial. Me encanta rastrear esa lista de ciudades viendo cuales me gustaría ver y cuales ya he visto. Normalmente me da muchísima envidia alguna de las que aparecen ahí, supongo que por estar mas lejos o son ser más exóticos. Esta vez pese a buscar el vuelo LH1144 con destino a Frankfurt yo sonreía ignorando el resto de nombres. Ninguno de los destinos me seducía más que volar al la india.

BOM-bay. Siempre que hago escala me pregunto si llegará.

Esta parada en Frankfurt ya empezaba a tener un sabor indio, la mayoría de los pasajeros obviamente volaban a casa. La variedad que se ve en el aspecto físico y la vestimenta de los indios es mucho mayor que la que vemos en nuestros países. Hay hombres de negocios, chicos más occidentalizados, mujeres con el punto en la frente y hombres con turbante, y claro, nadie se monta en un avión vestido de traje regional…. Pese a esto lo que más me llamó la atención fue el comportamiento, en españa, normalmente en la puerta de embarque la gente no se agolpa ansiosa, sinó que hace una cola mas o menos ordenada, a no ser que sea un vuelo de Easy Jet!!. Un vuelo de Air India es diferente, casi el número completo de pasajero del Boing 777 se acumula en la entrada para ver si dan el pistoletazo de salida para llegar a su sitio los primeros. Tanto es así que la organización tuvo que decir dos frases que me vi obligado a apuntar al momento:
“no hay necesidad de acumularse todos en la puerta, el vuelo no va a salir hasta dentro de al menos 20 minutos(en el vuelo anterior se les había congelado el agua de los baños y lo estaban arreglando)”
“este avión no partirá sin ustedes” aquí hasta los Indios se rieron por el tono de desesperación que tenía el pobre chico.

Llegué el domingo, a las 6 de la mañana, el aeropuerto de la ciudad con mayor densidad de población del mundo(dependiendo de fuentes, pero aquí quedaba muy bien decirlo…) estaba tranquilo. Al salir no había más que obras rodeadas de la bruma matinal anaranjada que hay aquí todos los días a esa hora. Unos perros pulgosos jugaban en el polvo y un montón de cuervos me daban la bienvenida mientras yo buscaba el taxi de la empresa que no apareció. Afortunadamente tenían un servicio de taxis(ver foto) de prepago que por poco más de euro y medio me llevó al hotel.

Por cierto, para los que os lo preguntéis, si, en un vuelo a la india te dan curri para comer.

El taxi tenía menos equipamiento que el seiscientos que tenía mi madre cuando yo tenía 8 años.

Es demasiado pronto y no está mi habitación. Tengo algo de sueño, he estado enganchado a un libro en el avión. Está genial, me ha traido aquí antes de, os iré contando cosas de este chico de pueblo que tras trabajar como chofer y criado terminó montando su propia empresa en Bangalore(gran centro tecnológico). Se llama Tigre Blanco(ya lo he terminado, libro totalmente recomendable http://www.casadellibro.com/libro-tigre-blanco/2900001284658. Os lo paso si queréis).

Amanece en Bombay camino al hotel, las calles se empiezan a llenar de desorden.

Al cavo de un rato de leer y prepararme monto en un taxi para ir a una zona cercana. Voy a un restaurante que me han recomendado en el hotel, por la zona también hay alguna tienda y me tiro ahí un buen rato.
Nada más salir del hotel me viene a la cabeza una pregunta que me hice al salir del aeropuerto. Viendo cómo es todo esto(ver fotos desde taxi) ¿cómo a alguien se le ocurrió llenar India de empresas informáticas?. Tenía que ser un autentico visionario o un auténtico zumbado. El caso es que ahora la india tiene un total de un millón de personas dedicadas a la informática (en previsión de dos millones para el 2012), con presencia de las compañías más grandes del mundo. IBM por ejemplo tiene 70.000 empleados aquí.

Me doy una vuelta, veo unas cuantas cosas chulas que fotografío. Algo de lo que me doy cuenta enseguida es que a la dificultad que tiene cruzar una calle en una ciudad atiborrada y caótica hay que sumarle la complicación de que encima conducen por la izquierda, es como mezclar Londres y ese autobús que no has visto y te sorprende rozándote la oreja con el Cairo o Hochimín donde cruzar parece una cuestión de suerte. La mayor diferencia con Londres es no tener las pintadas en el suelo que te recuerdan mirar a la derecha. Aquí tendría que decir “por tu bien, mira a todos los lados”.

Una librería cerca de mi restaurante. Aromaterapia, libros pasados de moda sobre economía, gestión de equipos, y de motivación. Me sorprende no encontrar un "Quien me ha robado mi queso", libros alimentacion, un nuevo testamento, una guía de la india de misma editorial que yo he comprado la mía, "FootPrint" y hasta un libro de Osho(un pensador muy interesante http://www.osho.com/)

Ya tengo hambre, me voy a comer. El restaurante está super bien. La comida tiene una pinta genial, desde que supe que venía, no podía dejar de pensar cómo sería mi primera comida, y ahí estaba. Me la sirve uno de los camareros con un horrible anillo de oro con incrustación de plástico rojo. Tenía intención de hacer una foto para enseñaros la comida, pero como estaba muerto de hambre quise dar un bocado antes de hacer la foto, para cuando me había dado cuenta la foto de un plato vació no merecía la pena.
También tomé mi primera cerveza india. KingFisher(para que veáis que pinta tiene aqui), la doy mi aprobación, ¡aunque prefiero Mahon!

Ya habían pasado unas horas y me volví al hotel. La tarde fue tranquila, tenia que trabajar al día siguiente y repasé lo que teníamos que hacer para parecer serio J. El primer día de trabajo fue muy interesante, os lo contaré en el próximo post.

Incluyo algunas fotos, aunque no sea lo mejor del mundo de momento esto es todo lo que tengo, cuando explore más, os mandaré cosas mejores :)

En la mayoría de los hoteles te encuentras una Biblia, esta selección que se podría llamar algo así como... "algunos de los libros religiosos más leídos" hace presente constantemente la variedad religiosa de la india, algo presente en toda la sociedad. Hecho de menos un Corán ya que aquí hay un número significativo de musulmanes. Geeta es una figura del hinduismo http://www.amazon.com/Holy-Geeta-Chinmayananda/dp/B0006E4DVW. La moqueta del Hotel es así.

Quizá por ser fin de semana, quizá por que siempre es así, vi varios grupos de niños jugando al críquet, el campo no se parece mucho a ese verde césped perfecto en el que jugaban los ingleses cuando vinieron. Ahora mismo el críquet es el deporte nacional levantando pasiones parecidas a las del fútbol en España. No intentéis nunca entender las reglas del críquet, es una auténtica locura.

Asia es así, si tienes que llevar un trozo de hielo a tu puesto de comida y solo tienes una bici.... pues lo llevas en la bici.

Espero que os haya gustado, pronto más cosas...

Un abrazo
Fernando